Когда заходит речь о замене резины, перед большинством автомобилистов возникает проблема выбора между самостоятельной «переобувкой» и обращением к специалистам шиномонтажных мастерских.
Так почему бы не попробовать свои силы в замене сезонных покрышек, тем более что многие автолюбители неоднократно становились свидетелями этого на первый взгляд нехитрого процесса. Но рассчитывать на успех приходится только в том случае, если соблюдать все правила монтажа, исключая совершение распространенных ошибок.
Слишком старая резина для колес
- Срок службы покрышек исчисляется пятью годами с момента изготовления, вне зависимости от того, эксплуатировались они за весь этот период или нет.
- Проще говоря, не стоит хранить резину в гаражных закромах, делая запасы на черный день, поскольку со временем даже самые качественные покрышки для автомобильных дисков имеет свойство твердеть, неизменно теряя свои качества.
Искривленные диски
Эксплуатация кривых дисков – еще одна серьезная ошибка мастеров-самоучек, даже если речь идет о незначительных деформациях. А ведь многие водители продолжают кататься на таких колесах, часто переставляя их на зиму, и ссылаясь на то, что на гололеде и скорости не те, да и сугробы скроют все дефекты.
Конечно же, такого делать нельзя, и речь идет не только о безопасности, но и об элементарном неудобстве. А все потому что искривленные колесные диски провоцируют разбалансировку, повышая нагрузку на подшипники и другие элементы рабочих узлов. Кроме того, покрышки будут все время сифонить, в результате чего придется постоянно «сидеть на насосе».
Рисунок протектора в разных направлениях
От глубины и рисунка протектора напрямую зависит управляемость и сцепление автомобиля с дорожным полотном. А поскольку современные шины имеют разную направленность своего узора, то необходимо уделить этому моменту максимум внимания еще до установки.
- Не запутаться в этом вопросе поможет маркировка каждой колесной пары, которая может быть нанесена на внутреннюю и внешнюю сторону каждой покрышки: пометки Outside и Inside или оставаться только снаружи, будучи представленной в виде надписи Rotation или стрелочек, демонстрирующих правильное направление движения колеса.
- Если же пренебречь этими простыми, но очень важными подсказками, то можно нажить себе серьезные неприятности в виде досрочного износа протектора или потери управления автомобилем в самый неподходящий момент.
Неподходящие инструменты для затяжки
- Обычно фиксация крепежных элементов, удерживающих колеса, осуществляется с помощью универсального баллонного ключа, который должен всегда находиться на борту автомобиля на случай колесных проколов.
- Как показывает практика, даже у самого крепкого монтажника далеко не всегда хватает сил на то, чтобы раскрутить крепления, в результате чего приходится пускать в ход такие вспомогательные приспособления, как удлиняющие силовой рычаг трубы.
Но только с таким подспорьем возрастает риск сорвать резьбу, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
По той же причине категорически не рекомендуется использовать пневматические пистолеты для финальной затяжки, ведь в этом случае можно запросто перетянуть болты.
Неправильная закрутка болтов
Речь идет не только о вкручивании крепежных элементов исключительно по часовой стрелке, но и о специальных схемах, в соответствии с которыми устанавливается порядок всех болтов. При этом нужно затягивать крепления до упора, но без чрезмерных усилий, изучив все актуальные схемы по приведенному ниже рисунку.
Одинаковое давление в шинах
Поменяв покрышки, и в коем случае не стоит выезжать на дорогу, не проверив давление. При этом вовсе не обязательно придерживаться теоретического показателя в 2 бара, а использовать рекомендации, актуальные для конкретного автомобиля, которые приводятся в инструкции по эксплуатации.
Кроме того, не стоит использовать одно и то же давление на всех колесах. Например, зачастую шины на передней оси рекомендуется накачивать до 2,3 бара, а на задней — до 2,8.
Отсутствие балансировки
Обязательный вид обслуживания транспортного средства, в значительной мере продлевающий срок эксплуатации резины – балансировка, которую никогда не стоит откладывать в дальний ящик.
И если действовать по правилам, то прибегать к этой процедуре следует через каждые 10-15 тыс. пройденных км, или каждый год, вне зависимости от того, используется всесезонная резина или сменные комплекты.
Не стоит недооценивать важность процесса замены покрышек, поскольку халатность в этом вопросе принесет автомобилисту массу неприятностей. И полбеды, если речь пойдет о преждевременном износе…
Сам себе шиномонтаж: как поменять резину на даче своими руками
Коронавирус уже надоел абсолютно всем, но его последствия будут еще долго сказываться на привычном укладе жизни. Даже мелкие работы, которые раньше без зазрения совести отдавали на откуп профессионалам, сегодня придется делать самостоятельно.
Закрыты профессионалы, приезжайте после карантина. Все бы ничего, некоторые дела и, правда, можно отложить в долгий ящик.
Но как быть с резиной? За окном стабильные +10, и передвигаться на зимних колесах уже просто небезопасно! Неужели придется самому браться за ключи?!
Ужас от предстоящего усиливается, когда память подкидывает картины прошлого: «зачем нам второй комплект дисков, лишний хлам, дешевле же перекидывать резину дважды в год».
Было такое? Ну не расстраивайтесь, представьте, каково тем, кто под нажимом «общественного мнения» отказался от собственной машины в пользу каршеринга. Теперь электрички и загородные автобусы «шерит».
Отпустило? Тогда вернемся к насущному: как перекинуть резину, не прибегая к помощи шиномонтажа? Единственный плюс всей ситуации — времени навалом. Правительство от всего сердца выделило аж 11 выходных дней, которых на четыре колеса хватит с запасом.
Стахановская методика: меняем шины при помощи монтировки
Самый доступный способ переобуть автомобиль – монтировка. И чем она длиннее – тем лучше. Эта уникальная разработка отечественных инженеров, покорившая не одну нерешаемую задачу, найдется в каждом гараже и сарае, а также обязательно будет в багажнике любого «Жигуля». Они без нее, кажется, даже не заводятся.
Итак, спустив колесо полностью, нужно в первую очередь отделить резину от железа, то есть покрышку от диска. Надо воспользоваться собственным весом – попрыгать на колесе – а далее применить «шанцевый инструмент». Монтировку.
Как только герметичность будет нарушена, просовываем монтировку в отверстие и начинаем вытаскивать шину из-за бортика диска. Отягчающее обстоятельство – диск в этом случае повредить очень просто, поэтому монтировку лучше обернуть изолентой. Идеально – черной, она мягче.
Начать стоит с лицевой стороны, а потом, сдернуть и нижнюю часть, помогая монтировкой. Проще это будет сделать, если надеть колесо на ось – столб – закрепив «круглое» и дав монтировке точку опоры для движения по кругу. Работать одной только монтировкой будет невероятно сложно.
Но коли столба нет – то и суда нет.
Отделив «мух от котлет», нужно прочистить диск и покрышку, отскрести остатки старого клея. Только после этого стоит наносить новую шиномонтажную пасту, которая позволяет легче натянуть резину и герметично собрать колесо.
Пару слов про пасту: можно, конечно, заменить ее герметиком или даже обычным клеем, который не схватывает моментально. Но лучший вариант – купить специализированную «химию». Не гоняясь за брендом, можно уложиться в 200 рублей.
Одной банки хватит на несколько шиномонтажей, так что не грех будет отбить затраты и скрасить досуг, предложив услугу соседям по несчастью.
Нанеся монтажную пасту на край колеса и диска тряпкой, губкой или кистью, можно собирать летний комплект. Сначала низ, потом верх. Как только резина окажется на железе, выкручиваем золотник ниппеля и начинаем качать самым мощным компрессором, найденным в радиусе дачного поселка. Идеально – малярным. Автомобильный насос, который работает «от прикуривателя», с такой задачей не справится.
Дедовские технологии
В любой сложной ситуации – ищи решения из прошлого. С легкими ситуативными доработками они помогут и сегодня.
Так можно поступить и в нашем случае: во времена, когда солнце светило ярко, а над страной гордо реял красный флаг «и не было лучшего флага», на Украине производили очень интересный прибор.
Назывался он «Приспособление универсальное для монтажа и демонтажа шин автомобилей «ЗАЗ». «Москвич» и «Жигули». А для простоты – Ж7-ПМ. Любили в Союзе сокращения и аббревиатуры.
Прибор незначительно облегчит процедуру – силушку молодецкую применить все ж таки придется – но позволит сохранить визуальную составляющую литого диска в целостности и избежать танца с монтировкой, что, уж поверьте, дорогого стоит. Дело за малым: разобраться, как это чудо работает.
Принцип прост, как молоток, и резок, как серп: спускаем колесо, монтировкой отделяем резину от диска, просовываем «хвост» станочка в полученное отверстие и крепим к диску с помощью шпилек. А дальше – крутить.
Таким вот дьявольским методом можно «располовинить» колесо, не повредив диск и шину.
Единственный недостаток, кроме чудовищной усталости монтажника, естественно, это размер современных колес и стандартная разболтовка станка. Делалось-то все для советских авто и колес R13. Придется «колхозить».
Но кого этим можно напугать в России? Раньше Ж7-ПМ было страшным и недостижимым дефицитом, а сегодня за пару кликов и несколько сотен «деревянных» доступно каждому.
Самая известная доска объявлений, например, предлагает сразу несколько вариантов, самый дорогой из которых стоит 1000 р.
У каждой монеты – две стороны. Вирус и его последствия, в лице самоизоляции, закрытых магазинов и мастерских, сервисов и шиномонтажей, научил всех ценить привычное и благодарить за оказанную услугу, какой бы простой она ни казалось. А также мыть руки и варить гречку, что тоже очень неплохо!
Сам себе шиномонтаж
Прокол колеса — в общем-то неприятный пустяк. Домкрат, баллонник, запаска — и можно ехать дальше. К шиномонтажу, где всё починят. Но хорошо, когда к нему ехать по ровному асфальтовому шоссе и не далеко. А если десятки километров по острому скальнику с риском порвать все оставшиеся покрышки, причём ехать в обратную сторону?
Так что для автономных поездок в дикие места базовые навыки шиномонтажного искусства — штука не лишняя. Тем более, что особой премудрости и суперсложного оборудования они не требуют. Чтобы самостоятельно отремонтировать колёса, совершенно не нужно возить в багажнике шиномонтажный станок. Всё гораздо проще.
В большинстве случаев ремонт колеса начинается с его снятия с автомобиля, а потому наличие крепкого, устойчивого удобного домкрата и баллонного ключа подразумеваются по определению.
Чтобы домкрат не перекашивало на неровном грунте и не вдавливало в мягкий, пригодится широкий кусок прочной доски, который даст пятке подъёмного механизма ровную опору. А справиться с туго затянутыми гайками поможет полуметровый кусок водопроводной трубы, надевающийся на ключ как удлинитель ручки.
Ну и конечно в ближнем доступе должен быть ключ-переходник для «секретных» гаек. Но снять колесо — это только начало.
Вода дырочку найдёт
Найти дыру в шине не всегда так просто, как кажется. Первый помощник в её поисках — вода. Место, где из накачанного колеса травит воздух, начнёт пузыриться. Топить колесо в ближайшем пруду вовсе не обязательно, да и не так этот погружной способ удобен. Лучше всего постепенно опрыскать водой всю поверхность резины из поршневого распылителя для комнатных растений.
Распылитель, кстати — очень удобная и универсальная штука! Этот прибор, выдающий под давлением воду, регулируемую по распылу от мелкодисперсного тумана до довольно сильной тонкой струи позволяет быстро помыть стёкла, фары и ручки дверей после грязевых ванн, умыться самому и даже принять импровизированный душ! В последнем случае даже воду греть не надо — облако мелких капель не отнимает тепло от тела как струя, но при этом нормально отмывает и освежает.
Если поиск с первого раза при помощи чистой воды не дал результата, значит, придётся достать кусок мыла или флакон аналогичного жидкого средства. Делать мыльный раствор в «умывальнике» не надо, достаточно поливать поверхность шины через хорошо намыленную руку. Рано или поздно пузыри выдадут место прокола.
Для ремонта небольших дыр в беговой дорожке бескамерной шины вовсе не надо снимать её с диска. Для их заделки эффективны специальные жгуты. Нередко их продают в комплекте с инструментами для их установки и клеем, чтобы промазать жгут перед тем как запихнуть его в шину. Места такой набор занимает немного, но здорово экономит время в случае пробоев колеса вдали от человеческого жилья.
Кстати, если после нескольких проведённых ремонтов окажется, что клей из набора подходит к концу, а жгуты еще остались, оригинальный тюбик можно обновить, положив вместо него любой водостойкий резиновый клей. Что касается инструментов, то их в наборе должно быть два: первый нужен, чтобы почистить и, возможно, немного расширить место прокола, а второй — чтобы правильно вставить жгут.
Правила снятия
Серьёзную дырку, или даже скорее, уже порез, требующий наложения заплатки, так просто не заделать. Шину всё-таки с диска придётся снять. Первая сложность здесь — оторвать намертво прилипшую закраину и стянуть её с хампа. Это такой специальный профильный выступ по всей окружности обода колёсного диска, невидимый снаружи, который удерживает на месте внутреннюю поверхность шинной боковины. Дубасить кувалдой, рискуя получить в лоб при отскоке от упругой резины, занятие бесполезное, а то и откровенно вредное. Лучше всего опять воспользоваться домкратом. Для этого его придётся вынуть из-под машины, предварительно поставив на место отсутствующего колеса запаску. Или найдя еще какой-то временный упор: пенёк, несколько кирпичей и т.п.
Домкрат теперь будет работать как пресс. Чтобы разбортировать колесо, его надо положить плашмя, а домкрат поставить пяткой на боковину почти вплотную к краю диска.
Верхнюю площадку домкрата надо упереть во что-нибудь прочное и начать работать на подъём. Через недолгое время боковина отожмётся и с лёгким хлопком соскочит с хампа.
Хорошо, когда у машины есть крепкий металлический бампер или силовые пороги. Это идеальный верхний упор. Если нет, то надо искать другие варианты.
Когда вариантов не видно, автомобиль уже стоит на запаске, а профиль резины достаточно высок, то можно попытаться наехать прямо на снятое колесо. Это не так просто, потому что тут требуется заехать так, чтобы наезжающее колесо пересекало лежащее по хорде, почти касаясь, но не трогая диска. С первого раза может совсем не получиться, но этот способ тоже работает.
Тут надо заметить, что если резина приклеена к ободу на герметик, то одного отжатия боковины, скорее всего, будет не достаточно, чтобы шина соскочила по кругу. Придётся повторить процедуру еще раз или два, прилагая усилия в других точках окружности.
После того, как внешняя сторона будет полностью снята, колесо в любом случае придётся перевернуть и так же отжать его внутреннюю боковину. Затем останется лишь полностью снять шину с диска. Задача несложная, но без станка она требует двух монтажных лопаток, силы в руках и некоторой сноровки.
Суть в том, что бы обе монтажки подсунуть рядом друг с другом за край шины, отжать его и перевести через борт диска, после чего одной продолжать отжимать и перекидывать резину наружу по окружности, а другой просто держать начальную точку. Сначала снимается полностью одна сторона, а затем и вторая через тот же борт.
Причём снимать и надевать резину надо только через внешнюю сторону диска — там металлическая ступенька ниже, чем на внутренней.
Пластыри и вентили
Большие проколы лечатся изнутри самоклеющимися заплатками соответствующего размера. В готовых наборах для заделки проколов их обычно не бывает, поэтому имеет смысл докупить несколько таких пластырей отдельно и положить к жгутам. А если разрыв в шине велик настолько, что приходится рядом клеить сразу два пластыря или есть сомнения в прочности отремонтированного места, то для надёжности в такую шину стоит вставить камеру. На камерах в наши дни уже мало кто ездит, но в качестве средства первой помощи взять её с собой в сложную поездку имеет смысл. Главное лишь, чтобы размер совпадал и сама она не расползалась на лохмотья от времени и небрежного хранения.
Помимо проколов и порезов немало хлопот может доставить оборвавшийся или треснувший у основания вентиль. В просторечии — сосок.
Почему он это делает? Часто из-за того, что во время активной пробуксовки трётся о грунт с острыми камешками или слежавшийся промороженный снег с жёсткими крупными кристаллами. Сразу вентиль не лопнет, но со временем, скорее всего даже не в первом сезоне может перетереться.
Мгновенно его обрывает реже — когда во время такой же пробуксовки он попадает на острый край камня или льдины. Но в обоих случаях, если воздух уходит по вентилю, его придётся поменять.
Целиком снимать шину с диска не надо — достаточно отжать её край в нужном месте. А вот правильно поставить сосок в отверстие, не повредив, без специнструмента не так-то просто. На шиномонтаже для этого применяют специальный шарнирный рычаг.
Навинтил его, нажал, раз — и готово! Если же его нет, можно попробовать применить пассатижи с длинными ручками. Но ухватывать ими и тянуть сосок нельзя — он порвётся или повредится резьба.
Поэтому, просунув его в отверстие диска надо сначала навинтить гайку и тянуть, а точнее — работать пассатижами как рычагом, уперев их в борт, уже только за неё. При этом для упрощения задачи вентиль лучше заранее намылить — садятся они туго.
А еще проще в полевых условиях ставить не обычные резиновые вентили, а металлические, которые притягиваются к диску гайкой. Вот только чтобы они в нужный момент оказались под рукой, их придётся купить заранее. А заодно — и запасные золотники. Они тоже имеют обыкновение начинать травить в самый неподходящий момент.
Теория и практика взрыва
Натянуть шину на диск вручную при помощи монтажек — по сути механическая задача, обратная той, что уже упоминалась выше. Разве что немного другие движения рук. А вот окончательно посадить покрышку на место и накачать — целая наука.
Сложность в каждом случае будет варьироваться в зависимости от жёсткости боковин, высоты профиля, соотношения ширины шины и диска. Дело в том, что просто натянутая на обод резина обычно кажется более узкой чем надо и никак не прилегает к закраинам.
Начинаешь качать — и через эти зазоры воздух выходит наружу. Чтобы покрышка села на хампы диска и стала держать давление, её нужно как-то распереть. В мастерских для этого обычно подают внутрь сразу большой объём воздуха под большим давлением из промышленного ресивера.
Этот воздух и раздвигает боковины. В легковом автомобиле такую пневмостанцию встретишь едва ли. Но есть другие способы.
Иногда пытаются механически «разжать» покрышку снаружи. Для этого её можно, например, обмотать по окружности беговой дорожки прочной верёвкой и затем закручивать эту верёвку палкой. Когда рядом много зрителей, которым не терпится поучаствовать и помочь, можно попробовать сдавить колесо при помощи множества рук. Успех не гарантирован, но шоу будет.
Но самый надёжный способ — взрывной. Для этого перед началом надо выкрутить золотник из вентиля, чтобы его не вышибло ударной волной. Затем через щель по закраине диска равномерно по всей окружности нужно закачать внутрь покрышки немного взрывоопасного газа.
Лучше всего подходит эфир из баллончика с маркировкой «быстрый старт». Если его нет, сгодится пропан-бутан из туристической плитки.
Можно даже бензина плеснуть в шину и побултыхать, чтобы он равномерно испарился, но с ним без опыта сложно рассчитать оптимальную дозу и его остатки могут продолжить гореть после взрыва.
Когда газ равномерно заполнит весь объём колеса, достаточно чиркнуть зажигалкой рядом с ободом и мгновенно отдёрнуть руку. Ба-бах! Вуаля. Ехать подано.
Теперь надо быстро закрутить в вентиль золотник, надеть шланг, включить компрессор и качать до нужного давления.
Чтобы не рисковать рукой, для первых опытов вместо зажигалки лучше использовать какой-нибудь достаточно длинный факел. Оптимально — свёрнутую трубкой горящую газету.
Впрочем, иногда боковина покрышки соскакивает с хампа непроизвольно и без всякого желания водителя. Обычно это происходит на пониженном давлении при боковом ударе в шину. Например, при попытке выехать из колеи. В этом случае чаще всего слетает только одна внешняя сторона. Вернуть её на место намного проще, чем посадить сразу два борта.
Если «разувшаяся» покрышка не набрала воды и грязи внутрь, можно даже попробовать собрать колесо обратно, не снимая его с автомобиля. Надо лишь его вывесить, чтобы оно вообще не касалось земли.
Так как другая боковина плотно сидит на своём месте, можно руками потянуть всю шину на себя так, чтобы её борт начал прилегать к диску и так держать его, пока компрессор не закачает внутрь достаточного давления.
Если этот способ не сработал, колесо всё же придётся снять, положить плашмя и качать в этом положении, чтобы диск прижимался к резине под собственным весом. Для надёжности можно ему помочь, встав на него.
В общем, как видите, в искусстве полевого шиномонтажа нет ничего невозможного. Тем более что освоить его необходимо, чтобы чувствовать уверенность вдали от мастерских, путешествуя по самым диким краям. А живые и здоровые шины — это как минимум половина успеха в любой поездке.
По многочисленным просьбам. Шиномонтаж в полевых условиях
Если вы любите
забираться в далёкие дебри и экспериментировать с бездорожьем, вам просто
необходима грязевая резина (желательно больших размеров) и низкое давление в
ней для обеспечения действительно высокой проходимости. Об этом мы уже
неоднократно говорили.
Но на слабых грунтах лучше всего работает по-настоящему
низкое давление – около 0,5 атм. А при таком давлении велика вероятность, что
покрышка разбортируется. Обычно, когда такое случается устанавливают запаску —
конечно, если она есть.
А что делать, если заменить колесо по той или иной
причине невозможно? Опытные покорители бездорожья применяют следующий способ
шиномонтажа, при котором даже не требуется снимать с машины колесо.
Для шиномонтажа нам понадобятся вода, жидкое мыло, тряпка,баллончик очистителя тормозов, зажигалка и огнетушитель
Для этого нужно
иметь в автомобиле специальный набор, в который входят вода, жидкое мыло,
тряпка, баллончик очистителя тормозов (обычный brake cleaner), надёжная зажигалка
(желательно типа Zippo или газовая с турборежимом) и заправленный огнетушитель.
Воды должно быть с избытком, а очиститель тормозов в крайнем случае можно
заменить очистителем карбюратора или жидкостью для пуска двигателя. Ну или
любой другой хорошо испаряющейся горючей жидкостью.
Кстати, любителям дальних
внедорожных вылазок все элементы этого набора нужны в принципе и их всегда
нужно возить в машине.
Золотник нужно вывернуть, иначе ниппель может вырвать
Итак, начнём. Прежде
всего, разбортированное колесо нужно вывесить домкратом, чтобы его можно было
свободно вращать. Затем подготовить воду, добавив в неё жидкое мыло. Затем,
отжимая покрышку внутрь от обода, следует одной рукой вращать её, а второй
обильно поливать закраину обода, удаляя попавшую внутрь диска грязь.
Это очень
важный момент операции, потому что оставшиеся комья грязи не позволят
впоследствии покрышке плотно сесть, и она снова быстро сдуется, разбортируется,
и всё придётся повторять заново. В большинстве случаев покрышка сходит только с
внешней стороны колеса.
Если внутренняя сторона тоже сошла и туда попала грязь,
снимите колесо и удалите её.
Разбортированное колесо нужно обязательно вывесить
Удалив грязь,
подготовьте баллончик с очистителем тормозов, зажигалку и огнетушитель, который
по правилам должен быть в машине. Проверьте, есть ли в нём давление. Вы же не
хотите остаться без машины? Отлично, давление есть, зажигалка легко зажигается,
и её огонь не гаснет на ветру.
Обязательно выверните золотник из ниппеля, иначе
он сыграет с вами злую шутку, вылетев как пуля. Итак, одной рукой отжимаем
верхнюю часть покрышки, второй аккуратно брызгаем из баллончика внутрь колеса.
При этом покрышку необходимо вращать, чтобы горючее внутри равномерно
испарялось.
Старайтесь не попадать аэрозольной струёй себе на руки и на
боковину покрышки. Затем в другую руку берём зажигалку, баллончик убираем чуть
больше чем на полметра от колеса и направляем его в щель между покрышкой и
диском. Подносим зажигалку (как на фото), зажигаем её, после чего даём короткую
струю из баллончика в верхнюю часть закраины.
Огнетушитель при этом находится
наготове, желательно в руках напарника, готового, в случае необходимости,
моментально тушить возгорание.
Перчатки на руках защитят от воздействия огня
В момент подачи огня
произойдёт короткий хлопок, и покрышка плотно сядет на обод. Если покрышка не
села, значит горючей жидкости было недостаточно и номер придётся повторить.
Если села, потушите остатки огня на боковине (если он есть) и вверните на место
золотник.
Теперь осталось накачать необходимое давление и убрать элементы
спасательного набора на места их постоянной дислокации. Можно ехать!
Если баллончика с
очистителем тормозов у вас нет, но есть бензин, то поступить можно похожим
образом, но с некоторыми отличиями. Прежде всего лучше снять колесо с машины.
Бензин в количестве примерно 200–400 граммов нужно залить внутрь покрышки,
после чего покатать, покидать и всячески её потрясти, чтобы бензин внутри
максимально испарился. Затем взять любую палку длиной около метра, намотать на
неё тряпку, макнуть в бензин и поджечь.
Горящий конец осторожно поднести к
боковине покрышки… Дальше всё происходит точно так же, как и в варианте с
баллончиком.
Вы спросите, а можно ли собрать покрышку в полевых условиях, если
нет ни баллончиков с горючими аэрозолями, ни бензина? Можно, если есть
компрессор. Но об этом мы расскажем в другой раз.
Текст Иван Евдокимов
Шиномонтаж своими руками, как бортировать колесо. Как бортировать колесо в домашних условиях. Самостоятельная бортировка колеса
Список неприятностей, которые поджидают водителей в пути, уверенно возглавляет пробитое колесо. И в этой ситуации перед автолюбителем становиться дилемма, выполнить шиномонтаж своими руками или же обратиться в техцентр, где есть весь необходимый инструмент и опытные мастера.
В первом случае владелец транспортного средства может сэкономить. Да и ближайшее СТО может располагаться достаточно далеко или же принимать клиентов только по предварительной записи.
Однако, чтобы правильно выполнить шиномонтаж самому необходимо иметь определенные навыки и инструмент.
Как проводят бортировку при помощи буксировочного троса и домкрата
- Демонтируем колесо и очищаем его от грязи.
- Выпускаем воздух из колеса и кладем его ниппелем вверх.
- Пропускаем буксировочный трос сквозь отверстие в диске.
- Ставим домкрат на боковину покрышки максимально близко к ободу. Если шина с камерой, не стоит ставить домкрат напротив штуцера, в противном случае существует вероятность оторвать его от камеры.
- Накидываем трос на кронштейн либо платформу для подъема домкрата и фиксируем между собой концы троса.
- Вращаем рукоять конца привода домкрата таким образом, чтобы он тянул вверх трос, а основание смещало вниз посадочное кольцо, упираясь в боковину покрышки.
- Как только данная сторона покрышки отделится от диска, переходим к следующей процедуре.
- Если вам необходимо только поменять либо отремонтировать камеру, тогда действуя поочередно двумя монтажками, поднимаем боковину покрышки возле штуцера на конец обода.
- Вталкиваем штуцер внутрь и вынимаем из под покрышки камеру.
- Вынимаем ниппель из исправной камеры и выдавливаем из нее воздух.
- Чтобы установить исправную камеру, отгибаем боковину покрышки и вставляем штуцер изнутри в специальное отверстие, предназначенное для него. Затем помещаем камеру под шину.
- Чтобы при установке шины не пробить камеру монтировкой, слегка ее подкачиваем, не вставляя ниппеля.
- После забортовки вставляем ниппель в штуцер, накачиваем и устанавливаем колесо на место.
Рекомендации специалистов
В сборке шиномонтажного станка есть определенные нюансы, которые желательно учесть. Ниже представлено несколько советов от «бывалых» мастеров.
- Угол между рычагом и наконечником для забортовки должен быть острым (но не слишком), что обеспечит легкий монтаж авторезины на колесный диск.
- Перед тем, как начать конструировать станок, необходимо продумать его конструкцию и разработать чертеж и/или схему.
- Станок должен надежно крепиться к полу посредство анкерных болтов (для бетонной стяжки) или же саморезов для деревянного настила.
- В процессе бортирования колеса рекомендуется смазывать автомобильный диск и наконечники станка густым раствором мыла.
- Перед началом выполнения шиномонтажных работ следует хорошо вымыть и просушить колеса.
- Различные модели колесных дисков могут разниться количеством отверстий под фиксирующие болты, а также расстояниями между ними. Поэтому нужно предварительно запастись (или изготовить) специальные металлические переходники.
В завершение отметим, что в сети Интернет представлено множество схем и чертежей для изготовления шиномонтажных станков.
Большинство из них подразумевают использование подручных и легкодоступных материалов, что обеспечивает невысокую стоимость готового изделия.
Поэтому подобное оснащение собственного гаража не будет лишним, особенно если учесть, что стоимость услуг автосервисов постоянно растет.
Кто менее занят своей профессиональной деятельностью, у кого есть свободное время, старается делать различные приспособления и устройства для проведения ремонта своими руками. Это, например, съемники, шиномонтажный станок, эстакада или даже картинг своими руками. Для того, чтобы сделать самодельный шиномонтажный станок, потребуется желание, схема и чертежи, и материалы, и инструменты.
Шиномонтажный станок, как его сделать своими руками, подробно
В данном случае шиномонтажный станок состоит из двух инструментов: устройства отбивки борта и собственно шиномонтажного станка, объединенных в одно.
Низ рамы станка H-образный 90×60 сантиметров изготавливаем из стальной трубы прямоугольного сечения.
К перемычке под прямым углом в тридцать сантиметров от края привариваем двухдюймовую трубу круглого сечения высотой примерно полутора метра.
Место сварки усиливаем косынками в виде прямоугольных треугольников толщиной пять миллиметров. Для крепления колеса на трубу надеваем старую ступицу и привариваем к ней.
Высоту монтажа ступицы выбираем под рост человека, чтобы колесо, лежащее на ней, было примерно по пояс.
Необходимо, чтобы труба возвышалась над баллоном не менее, чем на тридцать сантиметров, и не мешала работе. Немного ниже ступицы привариваем кронштейн для крепления приспособления обивки борта. Его можно сделать из куска стального листа толщиной четыре-пять миллиметров, просверлив в нем специальное отверстие под болт.
Устройство инструмента для отбивки отлично видно на картинке. Трубу для изготовления данного узла стоит взять пошире — в нее должен вставляться длинный рычаг. Рычаг для монтажа и демонтажа покрышек изготавливается из стальной трубы длиной примерно полутора метров. Наконечники для него делаются из стального прутка, диаметр которого двадцать миллиметров.
Длину рычага можно сделать другую, все зависит от размера свободной площади в гараже и силы рук. Желательно сделать наконечники рычага на токарном станке, однако также их можно выпилить при помощи болгарки с зачистным кругом, а затем отшлифовать лепестковым.
Размеры наконечников вы можете увидеть на картинках.
Игрушки из бумаги своими руками. Схемы, шаблоны для детей
Конструктивные особенности
Ручной шиномонтажный станок в сборе
Рассматриваемый станок имеет множество вариантов исполнения. Мы же рассмотрим конструкцию классического механизма для шиномонтажа, которая состоит из следующих узлов и деталей.
- Рама. Конструктивный элемент, являющийся основой для всего механизма, формируется из прямоугольного стального профиля, части которого соединяются посредством сварки. Специалисты советуют размещать металлические трубы параллельно, и укреплять конструкцию при помощи металлических уголков. Увеличить срок службы станка позволяет использование нержавеющей стали, или же, как минимум, окрашивание деталей рамы.
- Труба. Этот элемент станка необходим для последующего присоединения рукоятки. А потому он должен отличаться прочностью, поскольку будет выполнять роль рычага в процессе выполнения мероприятий по демонтажу автопокрышек.
- Стояк. Деталь конструкции, монтируемая на раме станка. Этот элемент необходим для установки колесного диска. Он также должен отличаться прочностью, поскольку будет воспринимать значительные нагрузки.
Большие усилия и нагрузки, которые будут воздействовать на конструктивные элементы шиномонтажного станка, требуют использование прочных и надежных материалов. По этой же причине настоятельно рекомендуется усилить все соединения винтовым крепежом.
Демонтаж покрышек с помощью шиномонтажного станка, поэтапно
- Очищаем колесо от грязи и вынимаем из него ниппель.
- Стелим резиновый коврик на основание станка под рычаг отбоя, чтобы не поцарапать диск, затем кладем на него колесо.
- Поднимаем лапку отбойника и устанавливаем ее на боковину шины плотнее к ободу.
- Смазываем посадочное кольцо шины мыльным раствором.
- Вставляем рычаг в трубу отбойника.
- Нажимая вниз на рычаг, отбиваем посадочный борт шины по всей площади колеса.
- Делаем тоже самое с другой стороны.
- На трубу надеваем колесо и прикручиваем к ступице станка с помощью болтов.
- С помощью монтажки приподнимаем посадочный борт шины и вставляем под него прямой наконечник рычага.
- Смазываем кромку обода, посадочный борт и наконечник мыльным раствором.
- Тянем рычаг на себя, упираясь им в трубу над колесом, при этом борт покрышки будет сниматься с диска.
- Вынимаем из покрышки камеру.
- С помощью монтажки приподнимаем другой борт, заводим под него рычаг и снимаем с диска покрышку, действуя таким же образом, как описано выше.
Загрузка...
