В свое время мы рассказывали, как выбираться из снежного плена, если стихия застала врасплох. А сегодня поговорим про матчасть. Что можно сделать, чтобы улучшить проходимость вашего автомобиля?
Тему разобьем на пять направлений в работе, при этом о каждом из них расскажем как с точки зрения превентивной подготовки (то есть что можно сделать заранее, порой с приличными вложениями), а что надо делать прямо в чистом поле, оказавшись перед фактом того, что впереди – труднопроходимый для вашего автомобиля участок дороги.
Увеличить дорожный просвет
Чем больше клиренс, тем меньше риск застрять в глубокой колее или на снежной целине. Принципиально увеличить дорожный просвет позволяет лифт подвески, а также установка больших колес. Собственно это и делают владельцы внедорожников при постройке экспедиционных машин или подготовке техники к участию в offroad-соревнованиях.
В принципе данный подход применим и для легковых автомобилей, но с рядом оговорок.
Внося изменения в конструкцию и настройки подвески, устанавливая проставки, неоригинальные пружины и амортизаторы, вы рискуете ухудшить поведение автомобиля в части его курсовой устойчивости.
Разве что вы комплексно подходите к вопросу и ставите предусмотренный производителем более высокий вариант подвески, скажем, от кросс-версии.
Например, ставите на Legacy подвеску от Outback или превращается обычный Sandero в Stepway. В этом случае вы внедряете все компенсационные решения от производителя (например, более жесткие пружины, сайлентблоки, более толстый пруток стабилизатора), позволяющие сохранить устойчивость автомобиля, даже несмотря на поднявшийся центр массы автомобиля.
Более простой и наверняка менее затратный способ увеличения дорожного просвета – переход на больший посадочный диаметр или хотя бы использование шин с более высоким профилем. Скажем, если вместо 185/65 R14 поставить 195/65 R15, дорожный просвет увеличится на 19 мм. Но можно остаться и на 14-й размерности, поставить шины 185/75 – и вы получите практически такой же эффект!
Но и здесь надо учитывать, что применение колес не предусмотренной производителем размерности может привести к изменению поведения автомобиля на дороге. К тому же более крупные колеса могут цеплять за элементы кузова или ходовой части если не в статике, так в движении.
Но оба способа – из числа превентивных мер. А можно ли изменить дорожный просвет на автомобиле с пассивной подвеской «по ситуации»? На самом деле это возможно, хотя и в очень узких и ограниченных по времени рамках. Скажем, просто разгрузив машину (высадив всех пассажиров и вынув из багажника тяжелые вещи), вы можете выгадать сантиметр-другой клиренса.
Примерно столько же вы получите, если поднимете автомобиль на домкрате, а затем аккуратно опустите его: понадобится какое-то то время и несколько ходов подвески, прежде чем пружины снова сожмутся до обычного состояния. Но и этих мер может оказаться достаточно, чтобы проскочить проблемный участок дороги.
Не цепляться, а скользить
Бывает так, что клиренса вполне достаточно, но в колее вы цепляетесь отдельными выступающими элементами кузова, трансмиссии или подвески.
При этом выступающая «губа» бампера пытается работать как ковш экскаватора, а при попытке сдать назад вмиг снимается, порой вместе с бампером.
Также выясняется, что самой нижней точкой является вовсе не поддон двигателя, а свисающая гофра системы выпуска. И так далее по списку.
На самом деле «по заводу» нижняя часть автомобиля обычно делается без подобных выступающих элементов – хотя бы из соображений аэродинамики. Так что частенько они появляются вследствие эксплуатации или не самого ответственного ремонта либо тюнинга (привет, брызговики «типа Sparco»!).
Поэтому для начала неплохо бы просто привести «по низу» все в порядок, подтянуть и убрать повыше все свисающее и болтающееся.
А в идеале вообще прикрыть все плоской защитой – на ней автомобиль по колее будет скользить, а не цепляться.
Однако и здесь есть пресловутое но: защита не должна нарушать заложенную конструкцией вентиляцию моторного отсека, чтобы не влиять на температурный режим двигателя и коробки передач.
И снова о том, что делать, когда вы уже столкнулись с глубокой колеей и надо с этим что-то делать прямо сейчас.
Загляните под днище: возможно, стоит подвязать слишком провисающие тросы «ручника» или снять болтающийся на одном креплении пластиковый щиток.
И может быть, лучше сейчас самому аккуратно демонтировать нижнюю «губу» бампера, которая или выступит тормозом, или пострадает при атаке проблемного участка.
Улучшить сцепление колес с дорогой
И в глубоком снегу, и на ледяной колее «зацеп» имеет значение. Из числа превентивных мер – покупка шин с хорошими сцепными качествами. При этом ширина их должна быть как можно меньше – в пределах допустимого производителем, разумеется.
С другой стороны, с нынешними малоснежными зимами вызывает сомнение целесообразность покупки даже «скандинавских» моделей шин, не говоря уже про шипованные покрышки. Ну а самое главное – возможности и тех, и других тоже далеко не безграничны. Можно ли их улучшить?
Значительно улучшить проходимость автомобиля на снежно-ледовых покрытиях могут цепи или браслеты, которые монтируются на колесах до штурма сложного участка дороги. В свое время мы испытывали заводские и самодельные устройства, и они доказали свою эффективность. Однако важно напомнить, что применение подобных средств допускается на небольших (до 40 км/ч) скоростях.
Но это в горных регионах европейских (и не только) стран цепи – обязательный предмет на борту автомобиля, а у нас они есть только у отдельных автомобилистов. Что же делать остальным? На самом деле можно улучшить «зацеп» подручными способами.
Например, используя буксирный трос: повязать его «галстуком» с узлом по центру. Подойдет даже обычная веревка, которой можно обмотать колесо.
Правда, это возможно в случае, если колесные диски имеют большие «окна», позволяющие пропустить трос или веревку внутрь колеса.
При этом очень важно удостовериться, что создаваемый «конструктив» не будет контактировать с тормозными механизмами, деталями подвески, рулевого управления и кузова, причем как в статике, так и в движении (помним о том, что свободные концы троса или веревки будут разлетаться в стороны).
Если никаких подручных средств нет или вы не хотите с этим заморачиваться, остается один куда более простой способ улучшить сцепление колес с дорогой, пусть даже и менее эффективный. Достаточно спустить примерно на 0,5 атмосферы давление в шинах. Правда, этот вариант хорош, когда в багажнике лежит насос.
Работа с массой автомобиля
Легкий автомобиль имеет больше шансов проскочить трудный участок дороги, особенно ходом. Его, если что, и толкать/буксировать будет проще. Собственно об этом мы уже говорили: если предстоит тяжелый участок, как минимум высаживаем пассажиров – и дорожный просвет увеличиваем, и массу уменьшаем одновременно. Если подходить к вопросу принципиально, то «легковушку» в принципе лучше облегчать, хотя бы убирая из салона и багажника все лишнее.
Но автомобиль с классической компоновкой (двигатель спереди, привод на задние колеса), наоборот, требует дополнительной загрузки на заднюю ось. Опытные водители старой школы даже специально на зиму закидывают в багажник мешок с песком или железные чушки, чтобы улучшить проходимость машины. Но здесь тоже важно не перестараться, так как (см. выше) легкий автомобиль предпочтительнее.
Лучше с блокировкой
Межколесная блокировка значительно повышает проходимость в ситуациях, когда одно из ведущих колес оказывается на скользком покрытии или разгружается при диагональном вывешивании. Пусть даже это скромная LSD-блокировка, толку от нее будет больше, чем от свободного дифференциала.
При этом подобные конструкции ставились на некоторые модели по заводу, так что блокировка – это не только удел спортивных болидов или классических внедорожников. В общем, можно как минимум «погуглить», реально ли на ваш автомобиль найти что-то подобное.
Не забудем и про тюнинг: сторонние производители предлагают блокировки на широкий ряд моделей разных марок.
В наших краях в привилегированном положении оказываются владельцы Lada: будь то «жигули» или Kalina, на нее можно достать недорогую механическую блокировку, причем еще будет выбор производителей и типа механизма.
С другими маркам сложнее, но почти все решаемо. Вопрос лишь в том, насколько это вам действительно надо.
Но мы уже рассказывали про электронную имитацию блокировок. Являясь, по сути, лишь одной из надстроек системы ESP, она может быть достаточно эффективной. И сейчас встречается на очень многих современных моделях, той же Lada Vesta, например.
А на многих внедорожниках и кроссоверах ESP работает в связке с трансмиссией, муфтой подключения второй оси, электронно-управляемыми блокировками (при их наличии) и в автоматическом или предустановленном режиме («грязь», «снег» и т.д.
) обеспечивает наиболее оптимальный режим работы.
С другой стороны, в старых версиях ESP подобного функционала может не быть. Более того, система может мешать успешному преодолению снежного препятствия, которое вы хотите взять ходом, с избыточным «газом»: при появлении пробуксовки она просто будет «душить» двигатель.
Именно для таких ситуаций и предназначена возможность частичного или полного отключения всей системы или как минимум трекшн-контроля.
Так что, оказавшись в снежной ловушке, для ее преодоления пробуйте разные режимы ESP: в зависимости от ситуации и настройки системы и возможностей ее работа может принести пользу или, наоборот, только мешать.
Полноприводные машины в базе объявлений Автобизнеса
ТОП-6 способов повысить проходимость авто по бездорожью
Владельцы как легковых автомобилей, так и внедорожников могут столкнуться с потребностью повышения проходимости машины по бездорожью. Для любителей охоты эта проблема наиболее актуальна, ведь они чаще остальных водителей сталкиваются с самыми экстремальными условиями вождения.
Эксперты Avto.pro рассказывают, как повысить внедорожные свойства автомобиля.
На сегодня внедорожник может обладать совершенно разными характеристиками.
К примеру, некоторые автомобили могут преодолеть практически все самые сложные участки, такие как болото, песок, или же проехать максимально сложные лесные чащи.
При этом, среди любителей охоты распространены именно такие внедорожники, которые без проблем проедут лишь на дорогах в относительно плохом состоянии, с более трудными условиями передвижения они справиться не могут.
Как повысить проходимость автомобиля?
1. Повысить проходимость помогут цепи противоскольжения. Комплект цепей можно поместить в багажник, впоследствии просто использовать при необходимости.
Конечно, установка и демонтаж займут определенное количество времени, но с ней способен справится каждый автолюбитель.
К тому же, цепи помогут не только проехать тяжелые участки дороги, но и станут полезными в зимний период времени.
Эксперты советуют устанавливать их только на передней оси, а также не приобретать цепи с крупными звеньями. Помните, что при езде на твердой поверхности они быстро изнашивают покрышки.
2. Любители охоты всегда должны иметь в запасе динамическую стропу.
В случае, когда вы застряли и не можете продвигаться дальше, но рядом есть автомобилисты, способные вам помочь, то самым легким способом будет вытащить вас с помощью стропы.
Динамическая стропа имеет множество преимуществ, так как она гасит силу рывка, а также имеет лучшие характеристики растяжения.
3. Для повышения проходимости машины некоторые автолюбители устанавливают внедорожные бамперы, ведь обычные, установленные в серийных авто, в первую очередь предназначены для безопасности пешеходов и улучшенной аэродинамики. Если вы окажетесь с таким бампером на бездорожье, он останется в ужасном состоянии.
4. В случае, если у вашего авто внедорожные обвесы и достаточно высокая подвеска, то можно заменить стандартные колеса транспортного средства на колеса с большим радиусом.
Чем больше размер колес, тем лучше будет проходимость транспортного средства.
Следует помнить, что идеальным вариантом станут 31-дюймовые колеса, если устанавливать больший диаметр, то ухудшится управляемость, на асфальте поездка будет сопровождаться лишним шумом и повышенным расходом топлива.
5.
Когда вы используете свой автомобиль и в повседневной жизни, и для охоты, то можете установить винтовую блокировку, которая при необходимости будет автоматически включаться без сопутствующего дискомфорта. Винтовая блокировка срабатывает, когда одно колесо начинает опережать другое. Она отличается сравнительно низким уровнем износа и использованием обычного трансмиссионного масла.
При этом, можно также установить принудительную блокировку, она надежнее и срабатывает при нажатии кнопки, но такой вариант будет в раз пять дороже предыдущего. Стоит отметить, что такая блокировка не повлияет отрицательно на управляемость машины в обычных условиях, и обеспечит отличную работу всех колес во включенном режиме.
С помощью блокировки автомобиль может преодолевать тяжелые участки дороги, но это не помешает передвижению в повседневной жизни.
6. Самым радикальным способом повышения проходимости автомобиля принято считать лифт автомобиля. Чтобы поднять машину обычно используют два варианта: suspension-lift и body-lift. Последний вид лифта является самым простым и менее дорогостоящим способом увеличить дорожный просвет.
Стоит отметить, что даже самые дорогие и совершенные внедорожные автомобили не способны преодолеть абсолютно все сложности, поэтому у каждого автолюбителя может возникнуть потребность модернизации транспортного средства.
Проходимость машины, а также дальнейший способ повышения внедорожных качеств зависят от множества факторов: шин, геометрии проходимости, типа трансмиссии и класса авто.
Поэтому каждый автолюбитель должен выбрать именно тот способ, который лучшим образом будет соответствовать его личным запросам, а также подойдет под индивидуальным характеристики автомобиля.
Семь доступных автомобилей для пикников и рыбалки
Пока сверкающие хромом и адаптивными заниженными подвесками дорогие внедорожники паркуются на городских бордюрах в обход всех ПДД и прочих правил вежливости, истинные любители природы думают о второй машине – недорогом подержанном внедорожнике. Особенно сильным этот зуд становится летом.
Понятно, что для егерей и фермеров вопрос о сельско-полевом автомобиле ребром не стоит – и чаще всего им оказывается классическая «Нива», даже в Германии. Кстати, в последней, где «Нивы» весьма уважают, есть куча модификаций с держателями для ружей и прочими экспортными прелестями.
Отлично в дело идут пикапы, которые дешевле и аскетичнее внедорожников и чаще намного менее капризные со своими рессорами, ходами подвесок и грузоподъемностью.
В зависимости от финансов можно и дорогой аристократически-британский внедорожник прикупить, чтобы месить грязь, да хоть шестиколесный Mercedes G-Class, но последние чаще встречаются в арабских песках под шейхами, нежели в российских полях.
Однако городские жители вынуждены ограничивать свои аппетиты: универсальных машин все-таки не бывает, и хорошие проходимцы вряд ли будут уместны в пробках.
Однако решение простое, как с кабриолетом на три коротких месяца: купить подержанный внедорожник, сконцентрировавшись на его доступной цене, надежности и удобстве обслуживания.
В общем, чтобы не жалко было впихнуть в багажник мотор от надувной лодки и не переживать, если утка, улетая от выстрелов, в ужасе испачкает капот.
Ограничим бюджет суммой в 300 000 рублей.
Тест-драйв компактного японского внедорожника 
Тест-драйв компактного японского внедорожника
Чуть ли ни самый крутой вариант для сельской «тачки». Во внедорожных достоинствах «Нивы» не нужно уверять даже генетических ненавистников отечественного автопрома и прочую оппозицию.
Постоянный полный привод с понижакой и маленькие свесы с короткой базой позволяет машине проехать практически везде, а кое-где радостно проскакать, увиливая от деревьев и разбрызгивая грязь из болот.
Надежностью броневика не похвастает, но ломаться там особо нечему, а запчасти и расходники стоят копейки. В объявлениях о продаже самое адекватное описание состояния звучит так: не требует ремонта.
Минимальная цена – 50 000-90 000 рублей, а средняя достигает 250 000 руб. А за 700 000 можно купить «прокачанный» автомобиль с антигравийной обработкой, усилением защит и прочими доводками. Новый автомобиль, впрочем, стоит минимум 400 000 «деревянных».
Единственный недостаток LADA 4×4, являющийся продолжением ее достоинств, для кого-то может оказаться критичным: это тесный салон и небольшой багажник.
Совместное дитя General Motors и АВТОВАЗа позаимствовало древнее уважаемое имя, и под западным брендом Chevrolet стала выходить новая Niva.
Машина выглядит современнее и своим смягченным кроссоверным дизайном легче вписывается в город. Для Chevrolet даже предлагались обвесы в стиле Bertone.
Машина раньше получила опции комфорта типа электропривода и подогрева зеркал. По проходимости старой «Ниве» не уступает.
В числе преимуществ «Шнивы» – больший простор салона, куда уже не страшно посадить пару друзей. Объявлений о продаже б/у машин значительно больше, как и ценовой диапазон: от 100 000 до 600 000 рублей.
УАЗ
Еще один кондовый проходимец – УАЗ, при чем марка располагает пикапом и моделью Hunter.
Последний, к слову, представляет собой классический УАЗ без модных наворотов, ценник на который лишь чуть превышает 300 000 рублей даже за новый.
Тем более что сейчас по акции при покупке Hunter можно выпросить сувенирный мешок с минимальным набором туриста: котелок, плащ-палатка, топор и столовые приборы. Подержанного «Охотника» можно присмотреть и за 150 000 рублей.
Обычный Patriot лучше сразу смотреть б/у-шный, зато у него бывают даже светодиодные дневные ходовые огни, электростеклоподъемники, навигация, кондиционер, парктроники… Уазики также хороши тем, что предоставляют выбор между бензиновым и дизельным двигателями. Привод – постоянный задний с жестко подключаемым передним. На вторичном рынке цены на внедорожник начинаются со 160 000-200 000 рублей. Пикапы на рынке поновее и дороже – минимум 300 000 рублей. Но торг никто не отменял.
И не стоит забывать про совсем старые классические уазики 90-х – их можно купить за 50 000-100 000 рублей. Есть и тюнингованные варианты с новыми коробками и раздатками, цена на которые может доходить уже до 600 000 рублей.
Ну и конечно легендарная «буханка» УАЗ-452: полноприводный автомобиль повышенной проходимости. Туда влезет немало любителей природы (и буханок). Относительно свежую машину можно купить даже с АБС, гидроусилителем руля и ремнями безопасности.
С допотопными уазиками по приятности цены и безжалостности можно сравнить ЛУАЗы. Цены на модель 969 начинаются с 50 000 рублей (возраст машины может достигать 30 лет). Об уюте таких вариантов говорить не приходится и придется, скорее всего, столкнуться с прогнившим кузовом и прочими ужасами.
SUZUKI JIMNY
У Jimny только одна проблема – очень уж он тесный да багажником невелик.
А для всех остальных задач подходит идеально: пропрыгает по ухабам не хуже «Нивы», а комфорта предложит все же больше, даже есть вариант с двумя педалями.
Новые автомобильчики весьма дороги – под миллион рублей, зато подержанный можно купить за 240 000-300 000 рублей. Императорское японское качество – как дополнительный бонус.
После отечественных вариантов (или вместо) самыми актуальными оказываются японские. А в поле и правый руль не помеха, если попадется достойный вариант.
TOYOTA 4RUNNER
Старый добрый 4RUNNER хорош тем, что имеет неплохой выбор силовых агрегатов, так что даже с 300 000 рублей в кармане можно выделываться и выбирать. Дизель, бензин, «механика», «автомат» – неважно: привод, рама и ходы подвесок готовы к приключениям. А в просторном салоне можно начать пикник, не дожидаясь прибытия в место назначения.
Ford Explorer середины девяностых – чуть ли ни самое мощное предложение в сегменте, все ж «американец». Есть даже варианты за 200 л.с., которые укладываются в бюджет.
Чтобы тащить прицеп с поклажей – хорошо, а вот по расходу топлива – не очень. Выглядит Explorer даже солидно и не так архаично, как многие конкуренты на вторичном рынке. Машину 1994-1995 г.в.
реально купить за 80 000-100 000 рублей, а за 300 000 – уже и десятилетку можно присмотреть.
БОНУС
Вазовское семейство под домашним названием «зубило» – самый бюджетный вариант. Конечно, речь о полном приводе, блокировках и понижайках в случае с «девяткой» не идет, но неубиваемая подвеска и высоченный для легковушки клиренс позволяет лихо скакать по многим буеракам, а отсутствие АБС и системы стабилизации часто помогает выбраться из колеи, в которой садятся кроссоверы.
Легально повышаем проходимость автомобиля — DRIVE2
Всем привет. Наверняка вы попадали в такую ситуацию, когда нужно доехать до определённой точки, но на самом интересном месте дорога заканчивается. А у вас переднеприводный авто.
Для примера, едете на пикник, как раз и дорога к прекрасному и уютному месту перекрыта упавшим деревом. И опа, берём сумки, детей, коляски и идём к заветному месту пешком ????
Или как в моём случае мне нужно проехать на заброшенную турбазу, но по мокрой и скользкой траве, переднеприводный Сitroen C3 AirCross не едет.
С3 прекрасно справляется с любой дорогой.Благо его подвеска позволяет валить по любым плоским направлениям.
Но, как только немного холмисто и мокро — всё. Приехали.
Вернее автомобиль едет, но накатывая передними колёсами на мокрый холмик автомобиль беспомощно пробуксовывает. Привет урбанизация автопрома всей планеты =( И вроде недалеко, но все подъезды для легковых авто перекрыты. А погулять интересно и страсть как охота. Единственный нормальный подъезд через мокрый лес.
Простая система полного привода позволила «Ситроену» выскочить, но полного привода нет. Выхода три: копать, толкать, или дёргать другим авто.
Покупка внедорожника, или автомобиля с полным приводом оптимальный выход. Но увы, всё идёт к тому, что автомобили в ближайшем будущем будут с приводом вообще на одно колесо, в городах всех пересадят на общественный транспорт и такси.
На такой случай, я теперь вожу в багажнике переносную лебёдку T1000 ZHME Master Winch с электромотором.
Весит девайс всего 7 кг. Это даже не лебёдка, а тяговый инструмент. Аналог Warn PullzAll, но только китайский.
Это небольшой блок похожий на бензопилу. С одной стороны крепёжный крюк, а с другой торчит трос. Внутри блока маленькая электрическая лебёдка.Работает система от литий-ионного аккумулятора, расположенного под блоком.
Ёмкости хватает на 24 цикла смотки-размотки. Длинна металического троса 4 метра. (Если поставить синтетический трос можно немного увеличить длину).
Дальше всё очень и очень просто. Разматываем трос. Один конец закрепляем на буксировочной проушине, а другой цепляем за подходящий объект. Объект выбираете в зависимости от задачи.
Вот что должно получится.Закрепили, проверили и всё. Нажимаем на кнопку смотки и вытягиваем автомобиль.
Тяги 450 кг, которую развивает лебёдка хватает для того, чтобы вытащить легковой автомобиль из нетрудных засад. Если трос закреплять через блок, то тянуть можно с усилием около тонны.
Никаких проблем, затруднений и «танцев» с лопатой. Закрепил, нажал и вытянул.
ВНИМАНИЕ. Всегда используйте нормальные и крепкие тросы. Тросы которые есть в наборе автомобилиста — это полнейшая туфта. Я во время теста умудрился порвать две штуки.
Плюсы ручной лебёдки T1000 ZHME Master Winch.1. Портативность.2. Простота в использовании.3. Малый вес.
4. Незаменимая в хозяйстве (и в автомобиле) вещь.
Минусы ручной лебёдки T1000 ZHME Master Winch.1. Когда тросы натянуты T1000 переворачивается ручкой вниз.
2. Дистанционное управление нужно докупать отдельно.
На данный момент это единственный экземпляр T1000 ZHME Master Winch в России. Официальные продажи начнутся в июне 2019 года.
До заброшенной турбазы я добрался без особых приключений.
Все на пикник — повышаем проходимость автомобиля
Каждый автомобилист, кто хоть раз застревал в грязи, знает, что обычно не хватает совсем чуть-чуть, чтобы выехать. Но где взять такого помощника? Сегодня речь пойдёт о способах и приспособлениях, чтобы повысить проходимость автомобиля. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого варианта.
Подручные методы повышения проходимости автомобиля
Главное средство борьбы с бездорожьем — ноги. Если не лениться и пешком разведать обстановку, то мы сэкономим уйму времени на откапывании и поисках тягача. Выбираем плотный грунт, намечаем траекторию – и вперёд! Не стесняемся использовать народные средства езды по бездорожью.
- Проезд короткого сложного участка «с хода». Допускается только в случае, когда явно видно, что инерции авто хватит для того, чтобы проскочить. Перед принятием решения обязательно возьмите палку, чтобы исследовать подозрительное место на присутствие ям, бревен и камней. Иначе вероятность повреждения авто велика.
- Движение «враскачку». В случае, когда машина едет, но периодически застревает – не нажимайте на газ до упора. По мере остановки откатитесь назад, возьмите разгон и продолжите движение. Если попали в яму — постарайтесь попасть в резонанс. Чтобы машина раскачивалась, а вы в такт отпускали сцепление. К сожалению, способ сложно применить с автоматической коробкой передач.
- Для повышения проходимости на мягких грунтах снижаем давление в шинах. Этот метод применяется как до сложного участка, так и после того, как начали застревать. Но если нет достаточного опыта — «сдуваться» ниже 0,8-1 атмосфер не следует — велик риск разбортировать колеса, потерять ход и получить новую проблему.
- Домкрат и древесина — действенный способ, когда враскачку выехать не удаётся. Приподнимаем авто, и под буксующее колесо подкладываем подручный материал — ветки, доски, камни.
- Протектор «замылился»? Чтобы улучшить сцепление с грунтом, разрежьте запасной трос и привяжите получившиеся части на колесо аналогично «браслетам». Ткань быстро порвётся, но повысит шансы выбраться своим ходом.
- Человеческая сила помогает выехать на лёгкой грунтовке. Чтобы избежать раздавленных фар и вмятин на капоте и багажнике, покажите помощникам, как правильно толкать. Для приложения силы используем только рёбра кузовных элементов.
- Буксировка. При отсутствии опыта избегайте рывков во время вытаскивания автомобиля из грязевого или снежного плена. Чтобы ничего не оторвать, действуйте слаженно. Идеально — если в обеих машинах будут рации для координации работы. Рывковый трос легковому авто не нужен, но прочную стропу берите с собой всегда.
Главное правило: если застряли — не давите газ в пол, стараясь выехать. Этим вы только закопаете машину и усложните дальнейшие манипуляции. Остановитесь, подумайте, потом действуйте.
Специальные приспособления для бездорожья
Подручные средства хороши. Но существуют специальные приспособления для преодоления сложных участков пути. Такие предметы продаются в магазинах для автомобилистов. Различные по удобству использования и эффективности, они помогают добраться до цели с минимальными трудозатратами.
- Устройства для надевания на колеса эффективны, но требуют сноровки.
- Тянущие приспособления помогут выбраться из грязевой ловушки, но нужны навыки использования.
- Небольшая лопата позволит быстро откопать застрявшее колесо.
Чтобы чувствовать себя увереннее, возим в багажнике пластиковую бутылку с широким горлом, наполненную крупным песком или мелким гравием. Это поможет на льду или скользкой глине проехать сложный участок.
Подробный рассказ о цепях, траках и лебёдках читайте в следующем выпуске.
Ни гвоздя, ни жезла! Удачи на дорогах.
Как повысить проходимость автомобиля? Решение есть — и не одно!
Перечисляем достоинства и недостатки цепей, браслетов и прочих приспособлений для езды по бездорожью.
Нашего человека бездорожьем или снегом не испугать. Уговаривать переобуться на зимнюю резину сегодня тоже не приходится — постоянно доносится цоканье шипов по расчищенному городскому асфальту. Да вот только не везде он есть, этот самый асфальт.
Куда лучше городской слякоти настоящая зима — с сугробами, загородными вояжами, горнолыжными базами и так далее. Но без подготовки на такие дороги выезжать и глупо, и опасно.
В ряде случаев одной только зимней резиной не обойдешься — а в некоторые места вас просто не пустят! Нужно кое-что еще…
Траки
Сэнд-траки, они же антипробуксовочные ленты, они же «трапики»… Суть одна: они позволяют колесам зацепиться за твердую поверхность и покинуть сложный участок дороги. Самые доступные — пластиковые, попрочнее — композитные, а еще есть алюминиевые. Последние можно использовать для организации опоры для чего-либо полезного.
Сэнд-траки, они же антипробуксовочные ленты, они же «трапики»… Суть одна: они позволяют колесам зацепиться за твердую поверхность и покинуть сложный участок дороги. Самые доступные — пластиковые, попрочнее — композитные, а еще есть алюминиевые. Последние можно использовать для организации опоры для чего-либо полезного.
Средства повышения проходимости
Сэнд-траки (противобуксовочная лента)
Когда колеса утонули в снегу (или в любом другом мягком грунте), давить на газ уже бесполезно. Сядете на брюхо, спалите сцепление — в общем, станет совсем плохо. Раньше я в таких ситуациях подкладывал под колеса все, что подвернется под руку, — доски, ветки и остальное.
Но когда застреваешь в чистом поле и в багажнике автомобиля ничего «спасательного» нет, да и негде искать ветки и доски, то на помощь придут автомобильные траки, они же антибуксы! Иногда их называют сэнд-траками, но суть от этого не меняется. Речь идет о профилированных пластинах из алюминия, стали или пластика — вариантов исполнения полным-полно.
Более тяжелые металлические траки при деформации можно выправить — в отличие от легких и ярких пластиковых, которые «ошибаются только один раз».
Пользоваться траками не очень сложно: достаточно подпихнуть изделие под закопавшееся ведущее колесо по направлению движения машины. Кстати, в ряде случаев удается использовать трак в качестве подставки под домкрат. Те, кому приходилось менять колесо на заснеженной дороге, поймут сразу. Кстати, такие изделия не привязаны к марке автомобиля…
Цепи
Цепи противоскольжения
Цепь — это как раз такой «прибамбас», без которого на некоторые европейские дороги вас просто не пропустят.
Автомобильные цепи противоскольжения — это что-то вроде чехла на сиденье автомобиля. Цепи состоят из продольных тросов, соединяемых между собой звеньями, общий рисунок напоминает соту, именно благодаря такому рисунку достигается плавность хода и появляется возможность удерживать авто на уклонах.
Срок эксплуатации цепей априори выше, чем, скажем, у ремней или браслетов. Сразу напомним, что цепи не универсальны — их надо подбирать именно под ваш автомобиль. И если вы поменяете машину, то вполне возможно, что и с цепями придется попрощаться. Кстати, если у вас стоит совсем уж низкопрофильная резина, то цепей под нее можно и не найти.
Но кто же поедет в Альпы на низкопрофильных шинах?
Монтаж желательно провести до заезда на проблемный участок дороги. «Снежные» цепочки монтируются одним приемом, а окончательная «посадка» происходит автоматически при движении автомобиля.
Существуют еще и так называемые грязевые цепочки, именно их рекомендуется использовать на просторах нашей родины! С ними не страшны ни лед, ни снег, ни глина, ни песок!.
Хотя смысл очевиден: едем на дачу по асфальту — ничего надевать не нужно, съехали на раскисший участок с подъемами и склонами — можно и надеть. Кстати, все цепи помогают удерживать машину при встречных разъездах с наклоном дороги.
Езда по бездорожью требует определенной культуры, поверьте! Добавим, что у грязевых цепочек нет механизма самонатяжения, у них нечему засоряться. При этом они дешевле «снежных». Кстати, после установки грязевых цепей желательно выйти из машины буквально через десяток метров и дотянуть цепочку.
Между прочим, существуют еще дальние родственники цепей — так называемые композитные цепи. Иногда их называют сетками из-за характерного рисунка протекторной части.
Они подходят разве что для коротких заснеженных участков дороги: все-таки это не ахти какая надежная вещица.
Впрочем, как отмечают мои коллеги, если у автомобиля дорогие легкосплавные колеса, то повредить их цепями гораздо проще, чем сетками. Не стану с этим спорить.
Как правило, достаточно купить один комплект цепей, в который входит две цепочки на одну ось. Но если у вас полноприводной автомобиль, а впереди очень сложный участок дороги, то можно переобуть все колеса!
Из минусов цепей отметим следующие. Они привязаны к конкретному типоразмеру колеса. У них высокая цена. Наконец, устанавливать их надо до того, как машина засела.
Цена комплекта на легковой автомобиль — от 2100 ₽, на внедорожник — от 4800 ₽. Все зависит от колеса, производителя и удобства монтажа.
Впрочем, монтаж цепей прост, никаких поддомкрачиваний или наездов на расстеленную цепь не требуется. Всё монтируется на стоящем автомобиле, справится и подросток.
Браслеты
Простейшее приспособение — аварийный хомут для колеса. С его помощью становится проще преодолевать сложный дорожный участок или, скажем, выбираться из снежного сугроба. Рекомендуемое число таких хомутов — пять штук на колесо. Основной недостаток — одноразовость (в крайнем случае — «двухразовость»). Цена: 140 ₽
Простейшее приспособение — аварийный хомут для колеса. С его помощью становится проще преодолевать сложный дорожный участок или, скажем, выбираться из снежного сугроба. Рекомендуемое число таких хомутов — пять штук на колесо. Основной недостаток — одноразовость (в крайнем случае — «двухразовость»). Цена: 140 ₽
Аварийный хомут для колеса
Браслеты на колеса — это самое популярное решение.
Фактически это своего рода цепь, распиленная на куски, — издали можно и перепутать! На каждое колесо их надевают по 3–4 штуки, хотя порой достаточно и одного-единственного, чтобы выкарабкаться из снежной ловушки.
Браслеты можно монтировать как заранее, так и уже «после того» — хотя последнее, конечно, тяжелее. Кстати, тут кашу маслом не испортишь: чем больше браслетов на колесе, тем лучше. Но изнашиваются они сильнее, чем классическая цепь.
Приобретая браслеты, обязательно посоветуйтесь с продавцом: на некоторые колеса их надеть не удастся. Такое случается, если, к примеру, щели в них слишком узкие, а также если колесо само по себе такое маленькое, что браслет начнет цеплять за суппорт. Не стоит монтировать браслеты и на «штамповку», а также вблизи вентиля.
На особую плавность хода с браслетами надеяться не стоит. Зато в снегу они гребут уверенно. Заметим, что браслеты обладают неплохой универсальностью: точный типоразмер при покупке и не нужен.
Один комплект подходит для всех легковых автомобилей, второй — на все кроссоверы, третий — на внедорожники. Разница — в длине ремня и количестве звеньев.
Но в целом браслеты можно назвать самыми демократичными помощниками начинающего «проходимца»: особые познания при их выборе, честно говоря, не нужны.
К минусам браслетов можно отнести отсутствие комфорта в движении, нагрузку на подвеску и, при недостаточном уходе и неправильной эксплуатации, возможность обрыва со всеми вытекающими последствиями.
Подобрать комплект просто — достаточно знать класс автомобиля и определиться с необходимым количеством сегментов, если знать еще и типоразмер — вообще огонь! Разница в цене, как правило, обусловлена качеством замка, надежностью стропы, наличием защиты дисков. Вот тут сильно экономить не рекомендуем, ведь неудобный крепеж попьет крови при монтаже и через какое-то время может лишиться основной функции — быть замком!
Да, и еще. В Европе, в тех местах, где стоит знак, запрещающий движение без цепей противоскольжения, браслеты не помогут. Это наше, российское изобретение, которое не считается цепями.
Ремни и накладки
В таком комплекте — 12 итальянских полиуретановых ремней. Так сказать, для любителей эстетики… Цена: 6700 ₽
В таком комплекте — 12 итальянских полиуретановых ремней. Так сказать, для любителей эстетики… Цена: 6700 ₽
Польские накладки противоскольжения на колеса Taurus Easy Drive — это более симпатичные, более надежные, но и более дорогие родственники автомобильных хомутов. Комплект не заменяет полноценных цепей противоскольжения, однако с его помощью гораздо проще добраться до дороги с хорошим покрытием. В комплекте — 10 накладок, выдерживающих морозы до минус 35 градусов С.
Вообще говоря, они одноразовые, но на практике держатся подольше. Цена: 1990 ₽
Польские накладки противоскольжения на колеса Taurus Easy Drive — это более симпатичные, более надежные, но и более дорогие родственники автомобильных хомутов.
Комплект не заменяет полноценных цепей противоскольжения, однако с его помощью гораздо проще добраться до дороги с хорошим покрытием. В комплекте — 10 накладок, выдерживающих морозы до минус 35 градусов С.
Вообще говоря, они одноразовые, но на практике держатся подольше. Цена: 1990 ₽
Колесные ремни NEW PUT&GO Jeko
Накладки противоскольжения на колеса Taurus Easy Drive
Ремни на колеса — это, как и браслеты, тоже младшие братья цепей. Обычно их делают из какой-то синтетики — чаще всего из полиуретана. Впрочем, мне приходилось видеть и пластиковые изделия с металлическими грунтозацепами — вариантов исполнения довольно много.
Отдельные изготовители используют термин «накладка» — на мой взгляд, это практически тот же пластиковый аксессуар, имеющий иной внешний вид. Но в любом случае от цепей и браслетов их отличает меньшая прочность.
В целом я бы их причислил, скорее, к симпатичным обитателям багажника, чем к суровым бойцам против бездорожья. Хотя для подарка под елку — идеальная штука: симпатичная и при этом отнюдь не бесполезная. Нужно только помнить, что установить их, как и браслеты, можно не на всякое колесо.
Я всем знакомым постоянно напоминаю: если на колесе узкие прорези или если типоразмер колеса таков, что любой ремень начнет цепляться за суппорт, то от покупки придется отказаться.
фирмы-производители
Загрузка...
