Лужение кузова автомобиля: пайка своими руками

Ремонтные работы, предполагающие правку кузова автомобиля, редко обходятся без специальных операций, связанных с лужением металлических деталей.

Пайка кузова оловом – распространённая процедура, требующая умелого владения техникой работы с паяльным инструментом.

После затвердевания устанавливается надёжный контакт листовых элементов кузова между собой. К специфике операций лужения следует отнести и то, что температура плавления припоя заметно ниже, чем тот же показатель для соединяемых металлов.

Общие сведения о технологии

Для получения качественного соединения кузовных деталей необходимо выполнить следующие действия:

• сначала все детали кузова тщательно подготавливают к ремонту;
• затем предназначенные для спайки поверхности обрабатывают флюсом;
• после этого следует хорошо залудить их (для этих целей используется специальная паста для лужения кузова);
• завершаются эти работы пайкой автомобильных деталей.

Для надёжного соединения металлических заготовок методом пайки применяется припой, в котором помимо основного компонента должен присутствовать свинец.

Использование одного чистого олова недопустимо, поскольку оно не обеспечивает требуемой текучести расплава, а, следовательно, не позволяет получить качественное сочленение. Добавим к этому, что при лужении кузова автомобиля без специальной примеси после остывания металла припой становится хрупким.

Во избежание этого, к нему ещё до начала пайки добавляется намного свинца. В пропорции это выглядит так: олова 33 процента, а остальное – свинец.

Указанный вид припоя не предназначается для пайки деталей авто из алюминия и его сплавов. Для работы с этими металлами должны применяться особые свинцово-оловянные стержни, а также специальный лудильный порошок. Температура плавления таких оловянных припоев не превышает 230-250 градусов.

Удаление краски

Подготовительные работы перед лужением проводятся с целью очистки поверхности металлических заготовок от следов, оставшихся после окрашивания кузовных элементов. Для этого можно воспользоваться дрелью, оснащённой чистящей насадкой в виде «ёршика» с металлическими щетинками.

При небольших объёмах работ удобнее использовать крупную шкурку. По завершении удаления краски нужно стереть с поверхности остатки пыли и микрочастиц чистой фланелью, пропитанной в растворителе.

Окончательная зачистка

Неокрашенные элементы кузова (включая и его днище) перед пайкой следует очистить от пятен масла, грязи и инородных наслоений. Для этого удобнее всего воспользоваться металлической щёткой, удалив прежде ржавчину напильником.

Иногда для очистки от краски применяется специальная стеклянная шкурка, работать с которой следует очень осторожно, не допуская образования осадков. Для удаления обнаруженных на деталях разводов и следов жирных пятен можно воспользоваться той же смоченной в растворителе мягкой фланелью.

Если воспользоваться пескоструйной очисткой, то кузов будет подготовлен идеально к лужению, но такая процедура требует специального оборудования.

Обработка флюсом

Необходимость в предварительной обработке флюсовым составом объясняется желанием не допустить окисления поверхностей до начала и в процессе проведения работ. В качестве флюса могут использоваться хлористый цинк, а также его производные с добавлением канифоли и стеарина.

В процессе покрытия листовых заготовок необходимо внимательно следить за тем, чтобы не образовалось «пропусков» или не закрытых флюсовым составом мест. В противном случае их будет очень сложно залудить и пропаять.

Поскольку хлористый цинк является химически активным продуктом – для его хранения должна использоваться только стеклянная посуда. По окончании обработки кузова поверхность необходимо тщательно протереть, чтобы удалить остатки реактива и исключить вероятность окисления металла.

Применение специальной пасты для лужения, в состав которой входит флюс и припой, ускорит работу. После ее нанесения поверхность кузова останется всего лишь прогреть газовой горелкой, и она будет готова к пайке.

Лужение паяльником

Лужение кузова или любой другой детали автомобиля (авторадиатора, например) позволяет подготовить их к последующей пайке и значительно облегчает её. Эти работы относительно просты в исполнении и могут быть выполнены самостоятельно.

Для их проведения потребуются следующие расходные материалы и инструменты:

• источник открытого огня (паяльная лампа, горелка);
• специальное паяльное приспособление (молотковый паяльник);
• припой, флюс и канифоль.

Ниже описывается общий порядок проведения работ, когда лудить предполагается с помощью паяльника, нагреваемого на открытом огне.

Сначала к раскалённому жалу подносят кусочек припоя и держат до тех пор, пока тот не начнёт стекать в рабочую зону. При этом происходит смачивание обрабатываемой поверхности, для облегчения которой паяльник постепенно перемещается вдоль листа. В результате этой операции на детали образуется тонкий слой из свинцово-оловянного состава.

Во время лужения открытым огнём брусок припоя периодически смачивается флюсом или специальным лудильным порошком.

Одновременно с нанесением последнего хорошо прогретая поверхность тщательно протирается ветошью, что обеспечивает лучшее распределение флюсового состава. При соприкосновении с ним припой плавится, равномерно смачивая структуру металла.

Порядок пайки

По завершении процедуры лужения можно переходить к следующему этапу работ – пайке корпуса автомобиля, которая может быть организована двумя способами: с использованием открытого огня горелки или же при помощи мощного электропаяльника.

Перед началом паяльных процедур элементы кузова обильно смачиваются флюсом, а затем накладываются с небольшим перекрытием друг на друга (пайка встык в этом случае недопустима). После этого листы фиксируются специальными струбцинами, не нарушающими температурный режим в зоне пайки, и разогреваются хорошо раскалённым паяльником молоткового типа.

• Потом к стыковочному шву подносится брусок припоя, который в расплавленном виде равномерно заполняет пустоты между листовыми заготовками, а после остывания надёжно фиксирует их.
• Порядок работы с мощным электропаяльником аналогичен описанному выше (за исключением того, что вместо открытого огня используется электросеть).

Рекомендации специалиста

Перед началом работ по лужению и пайке кузова желательно ознакомиться со следующими рекомендациями профессионалов:

• при пайке кузова автомобиля паяльник не следует нагревать до сильного каления, так как это может вызвать испарение части олова. В результате перегрева входящая в состав заготовок медь окисляется, а качество пайки снижается;
• для нагрева паяльного инструмента удобнее всего воспользоваться газовой горелкой;
• в процессе нагрева жало паяльника должно непрерывно смачиваться в припое;
• перед тем как приступать к пайке, нужно залудить все подготовленные детали автомобиля, независимо от того, в каком виде они представлены (как листовые заготовки или отдельные конструктивные элементы).

В заключение отметим, что во время проведения ремонтных работ необходимые для лужения и пайки компоненты всегда должны располагаться под рукой (это касается как припоя и флюса, так и других расходных материалов).

Источник: https://svaring.com/soldering/praktika/luzhenie-kuzova-avtomobilja

Заплатка своими руками на кузов автомобиля (стеклоткань, пайка, сварка)

Заплатка своими руками на кузов автомобиля из стекловолокна

Первый вариант, предложенный нами, это использование стекловолокна. Действительно, данный материал используется автолюбителями уже часто и успешно.

Плюсов тому много,  это и универсальность изготовления форм, и коррозионностойкость, и простота работы, и относительная дешевизна. Для фиксации стекловолокна и формирования форм используется эпоксидная смола.

А теперь о том же, но с частным примером. Место установки будущей заплатки зачищается от ржавчины и грязи.

Далее наносим слой эпоксидной смолы и накладываем стекловолокно пропитанное ей же.

В итоге, после подсыхания наносим еще несколько слоев стеклоткани пропитанной эпоксидкой. Как мы говорили метод этот вполне доступный для автолюбителей, но и не лишен недостатков. Во-первых, это не достаточно высокая адгезия, а значить вероятность того, что ваша заплатка оторвется.

Во-вторых, чрезмерно разные температурные расширения металла и стекловолокна, что опять же сказывается на прочности соединения этих материалов между собой. Метод этот более приемлем для пластиковых деталей и ему подобных.  В любом случае, если у вас нет особых альтернатив, вариант этот вполне приемлем.

Разве что эпоксидку и стеклоткань после затвердевания лучше всего пропитать битумом или чем-то аналогичным, то есть покрасить.

Заплатка своими руками на кузов автомобиля припаянная с помощью припоя и паяльника

 Второй вариант установки заплатки можно отнести еще к эре советских автолюбителей, когда в ходу было лужение чайников и тому подобные вполне бытовые процедуры на первый взгляд.

Сварочные автоматы тогда были редкость, да и обычные трансформаторные сварочники были не у всех, а дырки образовывались с незавидной частотой. Так что выход искать надо было, и он был найдет.

Пайка металла с помощью мощного паяльника и припоя, вот что может ликвидировать отверстия в кузове прогнившего авто. Как и для пайки, здесь нам необходим будет флюс для пайки.

Его роль заключается в создании вокруг места для пайки защитной пленки, которая будет препятствовать быстрому окислению, тем самым улучшая качество соединения припоя и металла,  который мы паяем. Для этого прекрасно подойдет паяльная кислота. Последнюю можно приобрести в радиомагазинах. Теперь о паяльнике.

Мощности обычного паяльника вроде 25-40 Ваттного паяльника явно не хватит для того чтобы разогреть металл и припой. Здесь нужен паяльник на 1 КВатт или около того. Можно использовать паяльник разогреваемый на паяльной лампе или вовсе газовую горелку.  Припой лучше взять твердоплавкий, работать с ним будет несколько сложнее, но зато его стойкость тоже будет повыше.

Отверстия очищаем от ржавчины и грязи. а края до металла.

Далее зачистить и шпаклевать.

Если отверстие большое, то можно использовать жестяную пластину, например от консервы. Пластина припаивается к краям отверстия.

Далее вдавливается чуть внутрь и шпаклюется.

Приваренная сваркой заплатка своими руками на кузов автомобиля

 Теперь о сварке заплаток автоматом.

Почему мы сразу так критично написали в первом предложении, что она должна быть выполнена «автоматом»? Об этом вам лучше узнать из статьи «Как варить кузов автомобиля своими руками».

А здесь мы более остановимся на процессе, а не на мотивационной информации что выбрать и какие режимы использовать. Итак, место отверстия — дырки вырезается углошлифовальной машинкой (болгаркой).

Далее размер в размер, только чуть меньше вырезаем заплатку.

Прихватываем ее по краям, стараясь выставить в одной плоскости с плоскостью кузова. Далее проходим сваркой по периметру заплатки и зачищаем неровности той же шлифовальной машинкой.

• Металл обрабатываем фосфатом или грунтовкой и приступаем к шпатлевке.

Каждый из нами приведенных примеров заканчивался шпаклевкой. В этом случае не стоит оставлять шпаклевку без защитного покрытия, без покраски, так как она будет адсорбировать влагу, а в этом нет ничего хорошего.

Если дело дошло до установки заплатки, то доводите весь процесс до конца. Шпатлюйте, обрабатывайте грунтом и красьте. Более подробно о покраске кузова в статье «Как покрасить кузов автомобиля своими руками».

Источник: https://autosecret.net/avtosecret/1862-zaplatka-svoimi-rukami-na-kuzov-avtomobilja

Ремонт повреждений кузова без сварки

Содержание:

Восстановление целостности и внешнего вида автомобиля с использованием сварки часто экономически нецелесообразно, а иногда невозможно или ненадежно. Тогда применяют способы ремонта кузовов без сварки. Несущие элементы таким образом реставрировать не рекомендуется, тем более самостоятельно.

Бессварочные способы ремонта

Общие требования, правила заключаются в следующем. При необходимости вырезать или расширить поврежденное место используют болгарку. Ремонтируемый участок очищают от краски, ржавчины, грязи. Обрабатывают антикором или цинком, обезжиривают. После заделки отверстия на месте ремонта формируют поверхность нужной конфигурации, при необходимости используют малярную автошпаклевку. Затем готовят кузов к покраске.

Шпаклевание

Используют шпаклевку со стекловолокном. Она бывает следующих видов:

• с мелкими стекловолокнами;
• со средними;
• с крупными.

Перед началом работ зачищенный металл кузова грунтуют. При смешивании шпаклевки с отвердителем следует избегать пузырей. Состав промазывают сначала внутрь, а затем закладывают сверху. Когда повреждение значительных размеров, работу проводят в несколько этапов. Дают возможность высохнуть одному слою, затем накладывают следующий. Сушка происходит естественным способом.

Использование алюминиевой сетки позволяет ремонтировать более существенные повреждения. Ее прикладывают к отверстию и фиксируют скотчем. По окончании работ скотч убирают.

Стекловолокно и клей

При более серьезных повреждениях используют стеклоткань и клеящий состав, который готовят из эпоксидной или полиэфирной смолы. Стекловолокно используют для армирования латки. Этот способ более надежен, чем предыдущий и тоже требует предварительного грунтования.

Из стеклоткани вырезают несколько накладок по форме отверстия. Размер первой обеспечивает перекрытие повреждения внахлест на 2 см. Последующие куски стекловолокна больше предыдущих, последний полностью закрывает подготовленный оголенный металл ремонтируемого участка.

Накладки пропитывают клеем и устанавливают, либо прикладывают на поврежденную поверхность с нанесенным клеем в порядке возрастания размеров. Чтобы ткань во время работ не провисала, при значительных по размеру отверстиях, устанавливают подкладки. По окончании работ смоле дают время высохнуть и схватиться. Метод пригоден для небольших повреждений.

Пайка

Используется для устранения повреждений больших размеров. Латку из листа металла плотно прижимают к кузову, соединение с которым производят припоем. Для обеспечения прочности пайки используют флюс.

Этот способ достаточно прост в реализации и под силу даже новичку; по надежности – что-то среднее между сваркой и склеиванием. Припой и флюс подбирают исходя из сплавов соединяемых металлов.

Выполняют пайку электрическим паяльником большой мощности.

Основные недостатки:

• относительно высокая стоимость (из-за большой цены припоя);
• соединение недостаточно прочное (сварка гораздо надежней).

Заплатка из металла должна полностью закрывать отверстие. Перед началом работ места пайки на накладке и кузове залуживают (обрабатывают припоем с флюсом посредством паяльника). Чем больше площадь лужения и соответственно пайки, тем надежнее соединение. Если припаянная накладка сильно выступает, то ее выравнивают по поверхности детали автомобиля молотком. Получившуюся вмятину заделывают шпаклевкой.

Заклепки

Заклепочные соединения применяют в производстве кузовов – это достаточно надежный способ ремонта. Позволяет ремонтировать большие участки повреждения, менять цельные детали (крылья, фартуки, например). Места крепления желательно должны быть в незаметном месте. Этот способ при ремонте полов лучше чем сварка, которая в этом случае достаточно ненадежна.

Поврежденный участок вырезают, а на его место ставят новый кусок металла или фрагмент детали. Заклепки должны быть стальными – они прочней и не создадут условия для электрохимической коррозии, в отличии от алюминиевых.

Диаметр 5 мм, для нагруженных мест (в лонжеронах) – 6 мм. При замене деталей и их фрагментов заклепки ставят, ориентируясь на точки заводской сварки. Перед установкой заклепки окрашивают.

Потребуется специальное устройство – заклепочник.

Другие способы

Днище можно отремонтировать с помощью листов оцинковки и болтов. Поврежденный участок вырезают. Раскраивают два куска оцинковки – наружный и внутренний. Пол промазывают битумной мастикой с обеих сторон. Изоляция должна высохнуть.

Листы оцинковки перед установкой также обрабатывают мастикой. Устанавливают нижний фрагмент, фиксируют его саморезами, выступающие части которых в салоне обрезают. Накладывают внутренний лист металла. Конструкция скрепляется болтами (подойдут М5 х 15).

Фиксация производится последовательно по периметру, чтобы избежать выгибания листов.

Источник: http://PokraskaMashin.ru/remont/kuzova-bez-svarki/

Лужение кузова автомобиля своими руками

Лужение кузова автомобиля своими руками требует особого внимания, а также щепетильного подхода к выполнению самых мелких задач. Потому что если что-то упустить, может привести к не желаемым результатам. Для этого необходимо хорошо подготовится и правильно распределить последовательность этапов основной работы:

1. Детали нужно полностью почистить. На поверхности металла не должно быть никаких мелких и пыльных частиц другого ненужного происхождения, нужно сделать промывку бензином или трихлорэтиленовым раствором.
2. С помощью швабера необходимо убрать краску с поверхности, которая будет соединятся.
3. Обязательно нужно провести зачистку металлов напильником. В процессе зачистки, если Вы используете стеклянную шкурку нужно быть очень осторожным, так как она новая, и из-за этого порошок не сможет полностью осадиться. В другом случае, если же шкурка изношена, то тепло, вызванное трением, будет плавиться клей. Эти маленькие частицы могут прилепиться к обработанным деталям, что может быть препятствием нормальным соединениям металлов для припоя и металлов обрабатываемых деталей. Хотите узнать каким образом можно сделать ваш кузов более прочным, качественным и долговечным, читайте наши полезные статьи.

Не рекомендуется во время проведения процедуры разогревать паяльник до красного цвета, потому что получиться некачественное лужение. И перед тем как проводить лужение, нужно залудить лезвие паяльника в припое.

Для разогрева паяльника используют кислородно-ацетиленовое пламя. Так же обязательно нужно контролировать сам процесс в случае избытка ацетилена. На практике используют еще и воздушно-газовые грелки.

Разогретый паяльник необходим для залужения габаритных поверхностей.

Несмотря на то, каким образом будут проводиться работы, поверхности должны быть залужены перед  пайкой.  Как правило, в роли этого может выступать две детали, которые соединяются, или же листовые детали, на которые нужно нанести припой.

Во время лужения паяльником, припой размещают рядышком с ним, и ожидается, пока припой не начнет плавиться. После этого, паяльник который находится в прямом контакте с припоем, начинается перемещаться, таким образом, чтоб на поверхность был нанесен припой тонким слоем.

В зависимости от примененного материала припоя, процесс лужения может производиться со значительными нюансами, которые нужно считывать при выполнении работы. Обязательно нужно обращать внимание на основу, с которой сделан материал, поскольку это будет влиять на качество конечного результата.

Источник: http://www.clubcar.org/luzhenie-kuzova-avtomobilya-svoimi-rukami/

Пайка кузова

Пайка кузова

Бывает, что, несмотря на все усилия по устранению вмятины, на поверхности все же остаются углубления, что в особенности относится к работам, проведенным с применением вытягивающего молотка.

В подобной ситуации не остается ничего иного, как прибегнуть к использованию вспомогательных выравнивающих материалов: синтетической шпатлевки или припоя с содержанием олова.

Выравнивание шпатлевкой означает, что  на поверхность кузова наносится синтетический материал, резко отличающийся по своим своиствам от материала подложки.

• При использовании шпатлевки должны быть решены две основные проблемы:
• ·                     должна быть обеспечена долговременная прочная связь между пластмассой, являющейся основой шпатлевки, и металлом;
• ·                     шпатлевка и металл обладают разными коэффициентами теплового расширения, поэтому колебания температуры не должны вызывать отслаивание шпатлевки.

Наряду с температурными колебаниями во время эксплуатации автомобиля на его кузов воздействуют значительные нагрузки, что также отрицательно влияет на прочность  соединения шпатлевки с основой.

Исходя из этого, синтетические шпатлевки вряд ли пригодны для выравнивания боковых поверхностей кузова, если автомобиль подвергают жесткой каждодневной эксплуатации и частой мойке на автоматических моечных линиях.

Какому из двух вариантов выравнивания поверхности кузова следует отдать предпочтение? Тот или иной вариант следует применять там, где в максимальной степени проявятся его преимущества.

Если поверхность кузова подготовлена, соблюдена должная пропорция при смешении основного компонента с отвердителем и шпатлевка нанесена тонким слоем, никаких проблем, связанных с отслаиванием, возникать не должно.

Прочное соединение шпатлевки с кузовом сохранится как при температурных колебаниях, так и при возникновении дополнительных напряжений между кузовом и отвержденным покрытием, так как тонкий слой шпатлевки обладает достаточной эластичностью, чтобы повторить любую конфигурацию кузова.

Другое дело, если для восстановления первоначальной формы кузова требуется нанести большое количество вспомогательного выравнивающего материала.

В этом случае не существует и проблемы прочного соединения покрытия с основой, поскольку благодаря выбору соответствующего температурного режима при пайке кузова обеспечивается надежное соединение припоя с металлом кузова.

Как правило, жестянщик не использует в своей практике шпатлевок.

В отличие от маляров, для которых шпатлевание является обычным делом, жестянщик, занимающийся восстановлением формы кузовов, не обладает соответствующими знаниями и специфическими навыками.

Если, исправляя какой-либо дефект, он все же прибегнет к шпатлеванию, то нанесет такой толстый слой шпатлевки, что рекламация будет гарантирована.

Таким образом, настоятельно требуется соблюдать следующую рекомендацию. Основным объектом каждодневной практической деятельности жестянщика является металлическая поверхность, поэтому для выравнивания кузова в такой мастерской должен использоваться вспомогательный материал также на основе металла, иначе говоря, дефекты следует устранять только пайкой.

1. Для пайки нужны следующие инструменты и вспомогательные материалы:
2. ·                     вращающаяся проволочная металлическая щетка и шлифовальная машинка;
3. ·                     горелка для газовой сварки с соплом диаметром 2 и 4 мм;
4. ·                     средство защиты деревянных колодок от обгорания;
5. ·                     комплект деревянных колодок различной формы;
6. ·                     пастообразная полуда в комплекте с кисточкой;
7. ·                     припой (25%-ное заливочное олово);
8. ·                     ветошь из хлопчатобумажной или льняной ткани (присутствие синтетических волокон и свободных ниток недопустимо);
9. ·                     напильник.
10. Назначение отдельных инструментов и вспомогательных материалов требует пояснения.

Припой. Основными компонентами припоя являются свинец и олово, смешанные в определенном соотношении. Смеси придают форму прутка. Температурный диапазон использования и его верхний предел определяются содержанием олова, которое может колебаться от 2 до 30%.

Однако в практике ремонта кузовов особыми преимуществами обладает состав, которому отвечает 25%-ное содержание олова, которое определяют с помощью тарировочной линейки. Переход из твердого состояния в жидкое происходит в широком температурном интервале.

При соответствующей температуре сплав приобретает тестообразную консистенцию и очень легко принимает любую заданную форму. При содержании 25% олова температура, допускающая возможность его использования для лужения, находится в диапазоне 186 – 260 градусов по Цельсию.

Такой материал имеет маркировку L-Pb Sn 25 Sb, где: L – припой; Pb – свинец; Sn – олово; 25 – содержание олова (25%); Sb – сурьма.

Комплект деревянных колодок.

Необходимую форму тестообразному олову придают с помощью деревянных колодок.

Колодки бывают изготовлены из древесины бука, боярышника или пальмы. В комплект обычно входят 5-6 колодок различной конфигурации.

Средство защиты деревянных колодок от обгорания. Деревянные колодки во время формования горячего олова могут обгореть, а расплавленный металл может к ним прилипнуть.

Чтобы избежать этих нежелательных явлений, колодки хранят в специальной жидкости, которая препятствует их обгоранию и предупреждает налипание олова.

Хорошим защитным эффектом обладают пчелиный воск(довольно дорогое средство), моторное масло или парафин.

Пастообразная полуда. Полуда предназначена для обеспечения прочного сцепления припоя с поверхностью кузова. Чтобы перевести пасту в рабочее состояние, ее следует разогреть.

В полуде содержится флюсующая добавка, которая при достижении рабочей температуры начинает выделяться из основного состава, окрашивая его в кофейный цвет, что служит свидетельством, что рабочая температура достигнута.

Ветошь из хлопчатобумажной или льняной ткани. Прежде чем приступить к нанесению припоя, следует протереть поверхность, чтобы удалить выделившуюся флюсующую добавку, для чего используют ветошь из натуральных тканей.

Присутствие в ветоши искусственных волокон недопустимо, иначе при контакте с горячей флюсующей добавкой они загорятся, и продукты сгорания загрязнят поверхность, препятствуя нормальной адгезии припоя.

Аналогичная проблема может возникнуть, если в ветоши имеются свободные нитки.

Вращающаяся проволочная щетка и шлифовальная машинка. Прежде чем приступить к нанесению полуды, поверхность кузова с помощью этих инструментов шлифуют до блеска. Шлифовку поверхности производят и после нанесения припоя. В этом случае, однако, следует использовать лишь низкооборотные шлифующие устройства, поскольку металлическая пыль, содержащая свинец, очень опасна для здоровья.

Пайку поверхности кузова осуществляют так. Выправленную поверхность, включая прилегающую неповрежденную зону шириной около 50 мм, шлифуют вращающейся проволочной щеткой или шлифовальной машинкой до металлического блеска. Благодаря расширению области шлифования, обеспечивается отсутствие ступенек на границе перехода от луженой к неповрежденной поверхности кузова.

На отшлифованную поверхность кисточкой наносят пастообразную полуду. Равномерно разогревают пасту горелкой для газовой сварки, перемещаясь от краев к середине.

Как только вся разогреваемая поверхность станет такого цвета, ее протирают чистой ветошью, в результате чего поверхность должна приобрести серебристый блеск.

Теперь можно приступить к непосредственному нанесению припоя. Конец прутка припоя разогревают одновременно с поверхностью кузова. Как только сплав приобретет тестообразную консистенцию, конец стержня прижимают к обрабатываемой поверхности. Эту операцию повторяют до тех пор, пока все имеющиеся на поверхности углубления не окажутся заполнены припоем.

Припой для равномерного распределения и уплотнения разравнивают деревянной колодкой, одновременно поддерживая его в расплавленном состоянии сварочной горелкой.

Именно в этой ситуации проявляет себя преимущество использования 25%-ной полуды, которая пребывает в расплавленном состоянии в очень широком температурном интервале.

После того как поверхности кузова придали надлежащую форму, ее необходимо охладить, однако к резкому охлаждению прибегать не следует. Далее нужно выровнять ее напильником. При этом важно позаботиться о том, чтобы переход к неповрежденной поверхности был незаметен. Итак, лужение можно считать завершенным, далее следует подготовить поверхность к окрашиванию.

• При пайке необходимо использовать средства индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки, средства защиты дыхательных путей.
• Кроме того, должны соблюдаться следующие правила техники безопасности:
• ·                     во время работы не допускается есть, пить и курить;
• ·                     по окончании работы следует тщательно вымыть руки.
• Опилки, содержащие ядовитый свинец, подлежат утилизации согласно соответствующим нормам охраны окружающей среды.

 www.remont-kuzova.narod.ru

◄Вернуться в раздел статьи

Источник: http://remont-kuzova.narod.ru/payka.htm

Технология лужения кузовов

Технология лужения кузовов

Проста как пайка, нужен огромный жаровой паяльник, паяльная лампа или теперь фен промышленный.

Оригинальна только технология приготовления полуды, берешь жестяную бабайку в нее кладешь припой греешь, как только расплавился, убираешь огонь и начинаешь быстро мешать получается кашица типа дроби, но мелкой как пыль и так много раз, пока неполучишь нужное кол-во, потом обрабатываешь паяльной кислотой место лужения и посыпаешь полученной пылью нагреваешь до растопления пыли и быстро проводишь жесткой щетинистой кистью и все. Поверхность облужена тонким слоем, если надо выровнять, то добавляешь припоя паяльником и феном. На самом деле ничего сложного нет, нужен только навык.

Шпатлевка на проблемных местах типа рамки лобового швов сваренных встык рем панелей держится недолго любая трешинка это путь влаге, а читай коррозии я неговорю, что надо применять это повально но для себя использовать стоит тем более для реставрации мне случалось даже крылья гнилые латать с помощью припоя и латунной сетки, так оно до сих пор в идеале лет 7-8 уже, что было бы после шпатлевки?Олово прекрасно ложится по цинку, но для качественной полуды придется использовать флюсы, которые как правило сами активно все разъедают и придется тщательно все промыть и нейтрализовать после лужения. Припоем кузовное железо действительно кое-где покрывали, но не по соображениям увеличения коррозионной стойкости, а по причине несовершенства штампов. Неровности кузовного железа не шпатлевали, а заполняли свинцово-оловяным припоем. В среднем на машину его уходило 10-15 кг, и некоторые части покрыты почти целиком. «Волга» — 1962 года выпуска. Тогда лудили проваленные участки кузова оловом, чтобы сделать поверхность гладкой и ровной — в те годы еще не умели добиваться ровной поверхности при штамповке деталей большого размера. На коррозионную стойкость такое лужение влияло лишь отрицательно. Однако признаков ржавчины я не заметил. Широко распространенное мнение о том, что «Москвич» имел луженный кузов — не более, чем красивая легенда, возникшая от того, что многие сварщики, при ремонте натыкались на мешающий работе слой полуды. Такова уж была технология, предписывающая заливать мягким припоем дефекты поверхности и многочисленные швы. Оловянно-свинцовы припой использовался как шпаклевка, антикорозийное действие это как побочный эфект. Его преимущество перед обычными шпатлевками в том, что он не прилипнет к металлу, если металл не идеально чист.Для лужения используется припой ПОС-40, так как этот сплав остается пластичным в большом диапазоне температур.По поводу технологии нанесения следующее.

Металл зачишаеться, моется, и обрабатываеться паяльной кислотой (ортофосфорная или фосфорная кислота, только ее концетрацию незнаю). Припой должен быть в прутках, он вместе с деталью прогревается, а потом размазывается шпателем.

Примечания

Если мне не изменяет память, диапазон температур в котором ПОС40 остается пластичным это 180-230 градусов.Кислота для пайки очень слабая и не устойчива, так что она не может быть катализатором корозии.

И перед покраской автомобиль все равно тщательно моется.

Вдогонку можно посмотреть видео. Правда на английском, но суть технологии понятна.

Источник: https://auto-box111.ucoz.ru/publ/17-1-0-14

Кузовной ремонт. Наплавка оловом

Всем привет. занимаюсь кузовными достаточно много и для меня тема лужения давно вызывала интерес. казалось бы давно забытое старое и пора похоронить, но не совсем так просто.

технология жива до сих пор не только в каких нибудь кастом мастерских, но и достаточно распространена на дилерских станциях. у нас конечно мало кто занимается этим, но в европе явление достаточно распространенное.

на данном примере попытаюсь рассказать как это работает с современными материалами.

начинаем ремонт с арматурки. убираем лишние элементы. такие как бампер, задний фонарь и косу

подтягиваю спотером заломы на ребре верхнем

отрихтовал на чистовую. особо внимание на рихтовке не акцентировал, т.к. тема не об этом. но после рихтовки видны следы от спота. такие как отверстия от гвоздей и не дотянутое ребро. конечно можно все закидать это шпатлевкой, но рано или поздно все это вылезет. поэтому для себя я и решил давно перейти на уровень лужения.

немного отвлекусь от этого авто и расскажу как лужение помогает в работе простого рихтовщика. ну самое основное это лужение сварочных швов. любой непровар на лицевой стороне шва, допустим таких как при замене крыла, грозит пропиткой влагой шпатлевки и дальнейшего ее отслоения и соответственно гниению в этом месте.далее просто истории ремонта.заехал ко мне авто казалось бы с простым повреждением порога. вот таким

но порог был очень подуставшим, тычек достаточно с острым дном и попытки выдернуть его спотом приводили к выдиранию кусков металла. из-за такого повреждения порог не было конечно смысла менять. так же как допустим вырезать кусок отрихтовать и вварить. сварка сожгла бы его окончательно

было принято простое решение залудить

так выглядит после обработки

еще один случай применения лужения не совсем стандартный.приехал клиент с трещинами в ЛКП. сразу в голове забегали не хорошие мысли…

начал сносить все и понял, что попадаю ногами в жир. далее больше железо все издергано сваркой и спилено зачистным самым ядреным кругом. рихтовке естественно мало поддавалось, т.к. толщина его стремилась после всех этих ремонтов к фольге с дырами решено было залудить вышло почти к нулю вернемся к теме. к арке после спота..как раньше писал, можно конечно оставить такое повреждение на шпатлевку. Но как показывает практика на ребрах и арках, особенно в нижней части соприкосновения с бампером такое дольше года не держится. вот как раз в таких ситуациях выручает лужение и наплавка. но тут надо сказать, что кислота и обычное олово в кузовных работах не идут, ибо сгниет быстрее чем навалить кучу шпатли.для этого есть специальная паста, типо такой или аналоги. удовольствие не из дешевых.предвкушаю каменты о идентичности с сантехническими пастами которыми лудят трубы, на здоровье лудите на свой страх и риск) далее наносим пасту. кстати при всей ее дороговизне хватает очень на долго. если плотно заниматься таким видом ремонта не на один год хватает этой банки в 1 кг работать можно тремя способами. феном с регулировкой температуры, что более безопасно. автогеном, но это лишние проблемы с баллонами кислорода и пропана и кучей шлангов.и самый простой способ портативная горелка.любым из этих трех способов обжигается эта паста и получается такая залуженная подложка готовая для нанесения основного массива олова олово идет свое кузовное. типо пос-30. но не нынешнее которое продается якобы под этой маркировкой. совдеповское старое если найдете, то можно им работать, но не новым.а так маркировка такая Pb74 Sn25 Sb1 что соответствует свинца 74% олово 25% и сурьма 1%в данном соотношении коридор плавки достаточно широкий, что позволяет сформовать плоскость в комфортных условиях. т.е. оно не успеет стечь у вас с вертикальной поверхности, пока вы с ним работаете далее наносим снизу вверх. обязательно в этом порядке, чтоб нижние слои поддерживали верхние идем еще выше далее, чтоб разгладить всю эту чешую потребуется пару таких штучек. это деревянная гладилка и пчелиный воск. гладилок кстати можно много изготовить для разных формовок, но такой свисток самый востребованный.пчелиный воск нужен для того, что бы олово не прилипало к гладилке.нагреваем и ровняем так же снизу, чтоб уже сформованые секторы держали верхние которые предстоит нагревать и ровнять разглаженное не совсем конечно выглядит… но дело исправит эта штука. кузовной рубанок. по сути тот же рашпиль, но с изменяемой геометрией полотна так вот он поработал при помощи моих рук)ребра оставил острыми с учетом перебивки риски от рубанка эксцентриком далее перебиваются большие риски эксцентриковой машинкой еще снизу. кстати после всех работ обязательно нужно пройтись раствором соды, чтоб нейтрализовать нитку пасты между оловом и железом Я боюсь, что помыть содой будет мало. Надо нейтрализовать паяльный жир. Мойка должна быть очень хорошей.

Пробовал паять заплатки на Волге, получил дополнительные очаги коррозии.

Брал эту пасту, пользовал, когда восстанавливал ягуар друзей.Но в массовом ремонте и для нынешних машин из фольги это перебор.

Тем более при соблюдении технологии нормальные автомобильные шпаклевки держатся более десяти лет.

ну на этом все, буду закругляться. извиняйте, что так долго. сижу на стремном инете)кто если что добавит дельного в копилку, буду только безмерно благодарен)

и для наглядности видео как все это происходило

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

автосоветыавтоновостиремонт кузоваавто и мото

Источник: https://auto.mirtesen.ru/blog/43064656579/Kuzovnoy-remont.-Naplavka-olovom

Лужение кузова авто собственноручно с помощью паяльника

Процесс ремонта кузова автомобиля требует особого внимания и тщательного подхода к выполнению даже самых мелких задач. Перед тем как осуществить лужение кузова автомобиля своими руками, нужно осуществить подготовительный этап работ:

1. Очистить все детали. Металл не должен иметь на поверхности каких-либо частиц инородного происхождения или же собственных соединений, необходимо промыть его трихлорэтиленом и бензином.
2. Удалить краску с поверхностей, которые будут соединяться, это выполняется при помощи швабера.
3. Осуществить зачистку металла напильником. При использовании стеклянной шкурки необходимо проявлять осторожность, поскольку пока она новая, порошок не сможет осаждаться. Однако, если шкурка поизносилась, теплота, вызванная трением, будет плавить клей. Его частицы, прилипая к обрабатываемым деталям, будут препятствовать нормальному соединению металла для припоя и металла обрабатываемой детали.

Для совершения процедуры нет необходимости в разогревании паяльника докрасна, поскольку может привести к довольно некачественно исполненному лужению. Перед тем как начать, необходимо залудить лезвие паяльника в припое.

Как правило, для разогрева паяльника используется пламя горелки для сварки (кислородно-ацетиленовая). Если ацетилена много, пламя следует регулировать. Возможно применение еще и воздушно-газовых горелок.

Разогрев паяльника пламенем осуществляется для того, чтобы залудить большие поверхности, поскольку в таких случаях мощности паяльника может не хватить.

Независимо от того, какие работы будут производиться, сразу же нужно залудить поверхности, которые будут подвергаться пайке. Это могут быть две детали, которые необходимо соединить, или же детали, имеющие листовой вид, на которые необходимо нанести припой.

Для лужения паяльником припой располагают рядом с ним и дожидаются, пока припой не поддастся плавлению. После чего паяльник, находящийся в непосредственном контакте с припоем, начинают перемещать так, чтобы на поверхность детали наносился припой тонким слоем.

В зависимости от применяемого материала припоя, лужение может производиться с определенными нюансами. Материальную основу всегда необходимо учитывать для того, чтобы получаемый результат имел высокое качество исполнения и был хорош для последующей длительной эксплуатации.

Пример:

Источник: http://ukrautoportal.com/news/blog/advice/589-luzhenie-kuzova-avto-sobstvennoruchno-s-pomoschyu-payalnika.html

Лужение и пайка кузова и кузовных деталий в Москве

 Лужение кузова это очень эффективная проверенная временем технология по восстановлению отдельных кузовных деталей и узлов. По сути дела используется свинцово – оловянная пайка. Выравнивающий материал.

В разогретом виде припой дает возможность полностью заполнить места сварки и технологические стыки. С появлением современных материалов данная технология стала постепенно отступать, тем не менее, есть места, где без пайки не обойтись.

Тем более, что лужение упрочняет конструкцию в разы.

Лудить кузов автомобиля

Лудить кузов автомобиля приходится очень часто мастерам, занимающимся реставрацией. Это трудоемкая и очень ответственная работа.

Рассмотрим основные этапы:

1. Подготавливаем деталь. Очищаем поверхность от всего лишнего —  до металла. Как правило, используем пескоструй. Места глубокого залегания ржавчины обрабатываем специальной  шлейф машинкой. Очень важно — именно на этом этапе удалить всю ржавчину. Хорошо подготовленная деталь это залог успеха.
2. Наносим флюс на подготовленную деталь. Это нужно для предотвращения окисления. Когда будем наносить припой.

          Флюс это специальный состав – хлористый цинк. Получают путем растворения цинка в соляной кислоте.

          После такой обработки деталь необходимо промыть. Это поможет предотвратить негативное воздействие кислоты.

1. Лужение кузова – производится путем нагрева припоя. Для этого используем автоген или паяльник. При нагреве свинцово-оловянный материал становится жидким. В таком состоянии его наносят на деталь. Для нанесения припоя используют ветошь пропитанную флюсом или деревянную лопатку. Места лужения, где олово уже застыло, удобно ровнять паяльником.

          Припой бывает разных видов. Это стержни, бруски или порошок. Для разных ситуаций.

1. После нанесения паяльного материала, шлифуем места лужения. Учитывая то, что припой это все таки, металл используем напильники, болгарки и мощные полировальные машинки.

В нашей мастерской, кузовного ремонта, мастера-реставраторы активно используют технологию пайки кузова. С высоким качеством восстанавливают детали пораженные временем и коррозией.   

Источник: http://bestkr.ru/kuzovnoj-remont/luzhenie-kuzova-pajka-kuzova.html