С проверкой автомобильного кондиционера приходится сталкиваться каждому автовладельцу. Проще всего процедуру выполнить в автосервисе, где специалисты оценят и устранят возникшие проблемы. Но при желании работу можно провести своими руками. Для этого нужно знать, что делать и в какой последовательности.
Когда нужно проверять работу кондиционера в машине
Автомобилем, оснащённым кондиционером, управлять гораздо комфортнее, ведь в салоне можно установить желаемую температуру в жаркую погоду. Но поскольку система кондиционирования состоит из нескольких механизмов, которые со временем изнашиваются и выходят из строя, важно знать и уметь проверять их работоспособность. На том, как это сделать, стоит остановиться детальнее.
Проверка работоспособности кондиционера из салона и под капотом
Диагностику автокондиционера можно выполнить следующим образом:
- Запускают двигатель и активируют систему охлаждения. Если машина оснащена климат-контролем, устанавливают минимальную температуру.
Для проверки автокондиционера необходимо активировать систему - Проверяют поступление холодного воздуха через воздуховоды в салоне при холостых оборотах и во время движения. Если холодный поток во время стоянки отсутствует или воздух охлаждается недостаточно, то, вероятнее всего, радиатор системы забит грязью и нуждается в чистке. Иначе произойдёт нагрев фреона, повышение давления в системе и прорыв газа наружу.
- Ладонью берутся за толстую трубку, которая идёт из салона к компрессору. Через 3–5 секунд после включения системы она должна стать холодной. Если этого не произошло, то в контуре не хватает фреона, что может быть вызвано утечкой через теплообменник или места соединений.
Во время диагностики ладонью проверяют тонкую и толстую трубки по температуре - Трогают трубку, соединяющую компрессор и радиатор. В жаркую погоду она должна быть горячей, в прохладную — тёплой.
- Касаются тонкой трубки, идущей от радиатора в салон. В любое время года она должна быть тёплой, но не горячей.
Узнайте, как отремонтировать радиатор кондиционера: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/remont-radiatora-kondicionera-avtomobilya.html
Видео: диагностика кондиционера своими руками
Визуальная проверка трубок кондиционера
При визуальном осмотре трубок и шлангов преследуется цель выявить утечку. Нарушение герметичности может быть вызвано коррозией алюминиевых трубок, механическим повреждением шлангов, трубок, а также радиатора.
Наиболее часто алюминиевые трубки повреждаются коррозией в местах крепления к кузову. Бывают случаи, когда разгерметизация происходит по причине перетирания трубок и шлангов, что зависит от конструктивных особенностей компоновки подкапотного оборудования.
В этом случае алюминиевые элементы восстанавливают путём заваривания аргонной сваркой, а резиновые шланги меняют на новые.
Алюминиевые трубки часто подвергаются корозии, что приводит к утечке фреона
Визуально определить утечку далеко не всегда возможно, но в условиях сервиса процедура упрощается.
Проверка утечек
Утечки в большинстве случаев проявляются в виде снижения эффективности охлаждения. В этом случае проверке подвергают:
- трубки на всей протяжённости;
- датчики давления фреона;
- соединительные узлы ресивера-осушителя;
- трубки конденсора, испарителя;
- уплотнители и сервисные клапаны компрессора.
Видео: поиск утечки фреона в автокондиционере
Проверка компрессора автокондиционера
Компрессор представляет собой насос с электромагнитной муфтой и шкивом. С его помощью обеспечивается циркуляция фреона в системе при включении кондиционера. Чаще всего с ним возникают следующие неполадки:
- перегорает предохранитель;
- пропадает контакт на электромагнитной муфте;
- возникает разгерметизация системы.
Компрессор обеспечивает перекачку фреона по системе и приводится в действие при помощи ремня и муфты
Если после включения кондиционера появляется шум, нехарактерный для нормальной работы системы, то наиболее вероятной причиной является поломка подшипника шкива. Происходить это может по ряду факторов: низкое качество дорог, неправильная работа электроники и отсутствие работоспособности отдельных узлов.
При выявлении такой поломки её нужно устранять в минимально короткие сроки, поскольку она приводит к повреждению электромагнитной муфты. Для проверки последней запускают мотор и нажимают кнопку кондиционера. Обороты двигателя при этом немного снизятся, а также будет слышен характерный щелчок, свидетельствующий о включении муфты.
Если этого не произошло, нужно разбираться, чем вызвана неисправность.
Видео: проверяем компрессор кондиционера, не снимая его с автомобиля
Проверка радиатора кондиционера
Конденсатор или радиатор системы кондиционирования располагается перед основным радиатором системы охлаждения силового агрегата. Эксплуатация автомобиля неразрывно связана с загрязнением радиатора насекомыми, пылью, пухом и т. п.
В результате теплообмен ухудшается, что приводит к снижению эффективности работы кондиционера. Проявляется это в виде слабого потока холодного воздуха в салоне. Диагностика радиатора сводится к внешнему осмотру устройства. Для этого оценивают его состояние через нижнюю радиаторную решётку.
В случае сильного загрязнения очищают его сжатым воздухом либо кисточкой.
Радиатор кондиционера часто забивается грязью или повреждается камнями из-под колёс
При подаче струи сжатого воздуха давление не должно превышать 3 bar.
Если радиатор имеет серьёзные повреждения, которые могут быть получены в результате попадания камня, следует посетить автосервис для оценки проблемы и дальнейшего ремонта.
Проверка испарителя
Испаритель системы кондиционирования располагается, как правило, в салоне под панелью. Добраться до этого устройства в случае необходимости довольно проблематично. При сильном загрязнении узла при включении кондиционера в салоне будет присутствовать неприятный запах. Очистить кондиционер можно самостоятельно либо в сервисе.
Испаритель кондиционера по аналогии с радиатором часто засоряется пылью, листьями и т. п., что приводит к появлению неприятного запаха в салоне
Узнайте, как выбрать и установить кондиционер на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/salon/konditsioner-na-vaz-2107.html
Проверка на повреждения, загрязнения, следы масла
Во время диагностики рассматриваемой системы в первую очередь внимание обращают на следующие неисправности:
- повреждения механического характера, трещины;
- загрязнения устройства, которые могут быть вызваны износом различных деталей;
- из-за неправильной эксплуатации кондиционера на его составных частях могут появиться следы коррозии;
- износ деталей системы (подшипники, реле, щётки и т. д.).
Следы масла на элементах системы кондиционирования свидетельствуют об утечке фреона
Исходя из обнаруженных дефектов, предпринимают те или шаги по устранению неисправности.
Проверка автокондиционера на работоспособность зимой
Кондиционер автомобиля оснащён специальным датчиком, который не даёт запуститься устройству, если температура за бортом ниже нуля. Обусловлено это увеличением вязкости масла, которое при низких температурах практически утрачивает свои свойства.
Поэтому, если возникает необходимость выполнить диагностику кондиционера в зимний период, следует найти тёплую стоянку и, оставив там на некоторое время автомобиль, отогреть агрегаты рассматриваемой системы.
Через некоторое время можно проверить кондиционер из салона и под капотом, описанным выше способом.
Как проверить, заправлен ли кондиционер
Важной составляющей в работе автокондиционера является его заправка фреоном. Недостаток этого вещества приводит к неправильному функционированию системы и недостаточному охлаждению. Поэтому важно знать, как определить уровень хладагента, чтобы при необходимости дозаправить его. Проверка выполняется следующим образом:
- Открываем капот и протираем специальный глазок, после чего включаем кондиционер на максимум.
- Вначале наблюдаем появление жидкости с пузырьками воздуха, затем они уменьшаются и практически исчезают. Это говорит о нормальном уровне фреона.
При нормальном уровне фреона в окошке не должно быть пузырьков воздуха - Если жидкость появилась с пузырьками, количество которых уменьшилось, но осталось постоянным, то это свидетельствует о недостаточном уровне хладагента.
- Если идёт молочно-белая жидкость, то это явно указывает на низкий уровень фреона в системе.
При недостаточном уровне фреона в окошке будет наблюдаться бело-молочная жидкость
Подробнее о заправке кондиционера: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/kak-chasto-nuzhno-zapravlyat-kondicioner-v-avtomobile.html
Видео: проверка заправки кондиционера
Зная, как проводится диагностика системы кондиционирования, можно самостоятельно разобраться с возникшими нюансами и определить, чем вызвана та или иная неисправность. Для проведения проверки своими руками не требуется никаких специальных инструментов и приспособлений. Достаточно ознакомиться с пошаговыми действиями и следовать им в ходе работы.
- Владимир Долженков
- Распечатать
Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер?
Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?
Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем.
Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую.
При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.
Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл.
Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования.
Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».
Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?
Компрессор и конденсор
Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.
А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).
Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями.
Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом».
И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.
И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело.
Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало.
В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.
Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.
Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.
Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно.
Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором.
При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.
Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.
Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.
Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.
Испаритель
Испаритель – тот самый предмет, который требует внимания ещё больше, чем конденсор. Если последний губит автомобиль, то испаритель – его владельца. Механизм понятен. Об этом рассказывали сотни раз, но на всякий случай напомню: именно в нём размножаются всякие микробы, грибы, бактерии и что-то там ещё вредное, в названии чего я не разбираюсь.
Механизм простой: испаритель холодный, поэтому на нём конденсируется влага из тёплого воздуха. Это – та самая вода, которая вытекает на асфальт из-под машины в жару. Вытекает она не полностью, и вся эта микродрянь в виде бактерий (или кого-то там ещё) начинает размножаться в удивительно комфортных для себя условиях.
Мы это чувствуем по запаху гнили или влаги в первые секунды после включения кондиционера. Однако запах – это не самое неприятное. Хуже, что микроорганизмы способны стать разносчиками заразы. Водитель, надышавшись таким воздухом, способен подхватить какую-нибудь заразу, которую придётся лечить антибиотиками.
В наше время, когда любой чих расценивается как теракт, таких ситуаций лучше избегать. Для этого испаритель нужно прочистить.
Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.
В магазинах есть два типа средства для чистки испарителя: аэрозоль и пена. Второй способ предназначен для ленивых, первый – для супер ленивых. Вот с него и начнём.
Задача аэрозоли – обеззаразить воздуховоды и испаритель. Для этого ей надо туда попасть. Как правильно пользоваться конкретным продуктом, нужно читать в инструкции.
Общая схема использования элементарная: распылить внутри салона, закрыть все окна, включить салонную циркуляцию (то есть исключить приток уличного воздуха), включить кондиционер на всю мощность минут на 10. Потом проветрить машину и радоваться жизни.
Иногда советуют брызгать аэрозолью в воздухозаборники, которые обычно расположены где-то около лобового стекла. Не знаю, насколько это эффективно. Честно говоря, мне аэрозоль не помогла.
Я пытался ей почистить кондиционер восьмилетней машины, но он как вонял могилой Дракулы, так и продолжал вонять после обработки. Меня выручила дымовая шашка, работающая по такому же принципу. Ставить её лучше поближе к салонному фильтру. Точнее, к месту его установки, потому что фильтр лучше снять, а после обработки поставить новый.
Некоторые производители аэрозоли утверждают, что фильтр снимать не надо. Мол, их продукт настолько крут, что свободно проходит через фильтр, убивая все микробы и в нём самом, и во всей системе. Может, так оно и есть, но лучше фильтр всё-таки снять, тем более что обычно это сделать не так уж и трудно.
Второй тип средств – это пена. С ней работать чуть-чуть сложнее, зато она не только обеззараживает, но и отмывает все воздушные магистрали. Её нужно запустить в дренажное отверстие испарителя или в воздуховод за воздушным фильтром. Так что придётся немного напрячься: либо снять фильтр, либо ползать под машиной в поисках дренажа.
Пользоваться пеной нужно аккуратно. В системе она должна полностью осесть и вместе с грязью вытечь через дренаж наружу. Если слишком поторопиться, пена может вылететь из дефлекторов в салон.
И вместо чистоты испарителя будет свинарник в салоне. Чтобы нечаянно не испортить всё предприятие, нужно очень внимательно читать инструкцию по применению.
Универсальных советов тут нет – только следование инструкции.
Больше в кондиционере чистить нечего. Но кое-что интересное сказать ещё необходимо.
Несколько советов
Понятно, что самостоятельная чистка затевается исключительно ради экономии. Если бы не тяга зажать лишние 1000-1500 рублей, лучше было бы поехать на чистку к профессионалам.
Всё-таки хорошая контора сделает всё намного эффективнее, а в случае самостоятельной очистки мы даже не можем гарантировать эффективность пены, аэрозоли или другого выбранного средства.
Их много, а что там внутри – сказать никто не может. И цены на них тоже бывают разными.
Мне, например, шашка обошлась в 500 рублей. И она помогла, а аэрозоль за 300 – нет. Итого, уже получилось 800. Вроде, не так уж и много, но можно сделать ещё дешевле. Для этого придётся не только самостоятельно обрабатывать систему, но и делать средство для обеззараживания.
В Интернете можно найти десятки рецептов, в основе которых лежат лизол или хлоргексидин, которые можно купить в аптеке. Пользоваться ими надо аккуратно (особенно лизолом), но результат, судя по отзывам, получается неплохим.
По крайней мере знаете, что брызжете чем-то полезным, а не непонятной аэрозолью с авторынка.
Если очистка с первой попытки не принесла результатов, отчаиваться не стоит. Если испаритель загажен основательно, одной процедуры может не хватить, и тогда через день-два есть смысл её повторить. И результата добиться тут можно.
И, наконец, последнее. Чтобы не давать в испарителе разводиться всяким микроорганизмам, достаточно не создавать им для этого благоприятных условий. То есть не давать конденсироваться влаге.
Для этого достаточно выключить кондиционер или климат-контроль за несколько минут до того, как заглушите мотор около дома. Тёплый воздух довольно быстро высушит испаритель, и бактериям размножаться будет намного сложнее.
Само собой, со временем они там всё равно устроят свою колонию, но произойдёт это позже. Вполне вероятно, что машина к тому времени будет уже у нового владельца, и воевать с ними будет уже он.
Само собой, на чистоту конденсора заблаговременное выключение никак не влияет. И радиаторы мыть придётся в любом случае. И лучше это делать всё-таки в сервисе с разборкой пакетов радиаторов. Иначе можно расстаться не только с кондиционером, но и с мотором, и с АКП из-за их хронического перегрева. А это уже совсем другие деньги.
Опрос
Как давно вы обслуживали свой кондиционер?
Диагностика кондиционера своими руками — АthClimat — Автомобильное климатическое оборудование в Москве. на DRIVE2
Кондиционер в современном автомобиле вещь привычная и очень желанная в жаркое время года, но как и любая система автомобиля, может давать сбои.
Сегодня мы поговорим о диагностике кондиционера своими руками, хотя сразу хочу вас предупредить, что не все неисправности кондиционера можно выявить и ликвидировать в условиях гаража – может потребоваться специальное оборудование, знания и умения.
Если у вас не получится выявить неисправность в вашем кондиционере, то обратитесь в компанию Athclimat, которая быстро и профессионально произведет ремонт, установку, заправку вашего кондиционера в Москве.
Для начала нам нужно произвести краткий экскурс по работе системы кондиционирования воздуха в автомобиле и принципе ее работы. За все существования систем кондиционирования воздуха принцип действия не менялся, отдельные варианты систем могут иметь некие различия и дополнительные компоненты, но принцип действия один и тот.
Хладагент (чаще всего фреон), под давлением нагнетается в конденсор для охлаждения, там он приобретает жидкий вид, после чего проходит через осушитель, где из хладагента отфильтровывается мелкие частицы пыли, мусора, вода, которые могли когда либо попасть в систему.
Стоит отметить, что контур по которому нагнетается фреон (компрессор – конденсор – осушитель – терморегулирующий вентиль) – это магистраль высокого давления, на ощупь при работе системы она горячая. После осушителя хладагент проходит через ТРВ (терморегулирующий вентиль) – автоматический дроссель, который создает перепад давления и преобразует фреон в газ.
После ТРВ ледяной фреон проходит через испаритель в салоне авто, основной задачей которого является отбор тепла из салона автомобиля и перенос его посредством хладагента к конденсору для охлаждения.
Как произвести диагностику кондиционера авто своими руками?Бывают такие случаи, когда обратиться за техпомощью к специалистам нету возможности или если вы привыкли устранять неисправности систем вашего авто своими руками – тогда нижеприведенные инструкции по диагностике и поиску неисправностей для вас.1.
Первый шаг очень важный, не стоит им пренебрегать – это осмотр и очистка всей системы кондиционера от грязи и пыли. На этом этапе необходимо осмотреть трубопровод, компрессор, испаритель, конденсор на предметы механических повреждений, следов подтекания компрессорного масла, зачастую в таких местах происходит утечка фреона.2.
Следующим шагом рекомендуем проверить включается ли компрессор в рабочий режим. Компрессор кондиционера сконструирован таким образом, что приводной шкив вращается все время, а компрессор соединяется со шкивом с помощью муфты на электроприводе.
Вам необходимо завести двигатель, оставить его работать на холостых оборотах и включить кондиционер, нагрузка возрастет и обороты двигателя кратковременно понизятся. Это свидетельствует о том, что муфта компрессора исправна и компрессор включается в работу.3.
Также весьма важно прислушаться к работе компрессора кондиционера –никаких посторонних шумов в работе быть не должно, если они присутствуют, то необходимо сдать компрессор в ремонт.4. Далее необходимо дать поработать кондиционеру несколько минут и потрогать трубопроводы до и после компрессора (осторожно, может быть высокая температура!), один должен быть горячий второй леденяще холоден.
Это свидетельствует о том, что компоненты работают правильно, если же в салоне все равно не прохладно, то необходимо проверить работу систем распределения воздуха в салоне автомобиля.5. Если трубопроводы одинаковой температуры или не существенно разной, то необходимо проверить давление в системе кондиционера, при необходимости дозаправить хладагент, отремонтировать компрессор.6.
Осушитель системы кондиционера может быть оснащен смотровым окном, через которое можно контролировать состояние хладагента в системе. Прозрачное состояние хладагента без пузырьков — правильно и полностью заправленная система кондиционера.
Если присутствуют пузырьки или помутнение хладагента – то необходимо проконтролировать давление в системе, проверить ее на герметичность и дозаправить по необходимости.7. Поиск утечек хладагента – это довольно нелегкое дело, в условиях автосервиса используются два самых основных варианта – газоуловитель и специально закрашенный газ, который светится в ультрафиолете.
В первом случае поиск места утечки производится по анализу газа, если прибор улавливает фреон, то сигнализирует об этом и вы проводя по элементам системы вы сможете найти место утечки.
Если же используется способ диагностики с помощью закрашенного хладагента, то здесь все также весьма просто – окрашенным фреоном заправляется система кондиционера и в ультрафиолетовом свете становится заметно место утечки хладагента. Поиск места утечки может быть осложнен ввиду ее не явности, когда например хладагент утекает очень медленно, при определенных режимах работы, это надо обязательно учитывать.8. К типичным причинам снижения производительности или полного отказа кондиционера можно также отнести сильное загрязнение конденсора или испарителя. Это ведет к его неправильной работе, а также к возможности разгерметизации системы вследствие появления коррозии.9. Могут возникать также неисправности с терморегулирующим вентилем, для такой диагностики все таки лучше обратиться к специалистам.
Если вы не сможете найти причину отказа кондиционера самостоятельно, то мы вам рекомендуем обратиться в специальную мастерскую, специалисты которой помогут вам быстро найти неполадки и устранить их.
Автокондиционер – диагностика и обслуживание своими силами
Приятно во время летнего зноя включить автокондиционер и наслаждаться прохладой. Чтобы ожидания оправдались, и климат-контроль не подвёл в самый неподходящий момент, нужно своевременно обслуживать климатическую установку и устранять поломки.
Диагностика неисправностей кондиционера
При подозрении на неполадки «климата» осмотрите радиатор, шланги и трубки. Появление масляных пятен расскажет о разгерметизации и необходимости ремонта. Исправной системе не требуется дозаправка. Однако радиатор подвергается износу от камней с дороги, а трубки испытывают вибрации. При повреждении магистрали и потере хладагента визита к мастеру не избежать.
Перечислим стандартные проблемы с климатическим агрегатом:
- Кондиционер не включается;
- Автокондиционер не холодит;
- Неприятный запах из кондиционера;
- Вода на ковриках под ногами.
Прогреваем мотор, включаем климат (при нажатии на кнопку из-под капота слышен отчетливый щелчок соединения муфты) на максимальный холод и выставляем обороты вентилятора «печки» выше средних. Открываем двери, ждём 5 минут, измеряем термометром температуру воздуха, поступающего из центральных дефлекторов. Она должна быть от +3 до +10 градусов, при сильной жаре (до +40) – не более 15ºС.
- В случае отсутствия звука включения проверяем предохранитель.
- Убеждаемся в работоспособности вентилятора охлаждения, чистоте радиатора.
- Если температура почти не отличается от забортной – перед посещением автосервиса проделаем ряд манипуляций, которые озвучим в следующем разделе.
В каких случаях точно придется обращаться в техцентр?
- Чтобы диагностировать неисправность – измерить давление, найти утечки.
- Когда потребуется заменить испаритель, конденсор, трубки или шланги.
- При ремонте компрессора или осушителя.
- Для заправки после ремонта.
Обслуживание автомобильного кондиционера
Если эффективность снизилась, но признаки дефектов отсутствуют – для начала почистим все элементы. Профилактические работы в рамках подготовки к сезону выполняем своими руками.
- Для этого нам понадобятся следующие вещи:
- На крайний случай сгодятся растворы лизоформина, хлоргексидина, или хлорамина из аптеки, залитые в бытовой распылитель.
- При работе с дезинфицирующими средствами соблюдайте аккуратность, не вдыхайте пары, избегайте попадания средства на лицо.
- Демонтируем фильтр салонного воздуха. Пылесосим внутри корпуса, наносим очиститель. Находим и чистим дренажную трубку.
- Обрабатываем по инструкции на флаконе дефлекторы с воздуховодами.
- Распыляем антисептик, активируем рециркуляцию и оставляем работать закрытый автомобиль на несколько минут.
- Устанавливаем новый фильтрующий элемент. Угольный (гипоаллергенный) эффективнее очищает воздух, но увеличивает сопротивление потоку.
На этом работы по салону заканчиваем, переходим наружу.
Перед наступлением лета полезно помыть радиаторы. Снаружи это сделают на любой мойке, но толку от такой процедуры мало.
Основная причина перегрева – скопившаяся «шуба» между радиаторами кондиционера и охлаждения двигателя. Если присутствуют охладители АКПП, моторного масла и ГУР, а также интеркулер турбонаддува – ситуация усугубляется.
Поэтому при наличии опыта читаем профильные форумы и моем межрадиаторное пространство самостоятельно. Отсутствуют навыки, время, или желание – посещаем специализированный сервис, где смогут промыть соты с частичным отсоединением радиаторов от кузова. Но процедура эта недешевая – на некоторых моделях потребуется сливать антифриз и выкачивать хладагент.
Не пытайтесь самостоятельно заправить кондиционер – поговорка «чем больше – тем лучше» в этом случае не работает. Необходимо точно дозировать количество теплоносителя и компрессорного масла определённой марки.
Как продлить срок службы автокондиционера
Чтобы облегчить жизнь компрессору и снизить вероятность возникновения коррозии, каждый месяц включаем кондиционер, даже если нам не жарко. Основное условие – за бортом должно быть не холоднее +5 градусов.
Зимой отлично подойдёт помещение подземной парковки супермаркета, автомойки, или просто погожий день оттепели.
Достаточно дать поработать 5 минут, чтобы масло прошло по трубкам, компрессор пошевелил поршнями и подшипниками.
- Нажимать кнопку включения желательно на холостых оборотах двигателя – это снизит нагрузку на муфту компрессора.
- За 10 минут до окончания поездки отключите охладитель, но оставьте вентилятор «печки», чтобы подсушить поверхность испарителя. Это позволит избежать неприятного запаха «мокрых тряпок» из отопителя.
- Не оставляйте переключатель воздушных потоков в положении «только на стекло». На части машин «кондей» включается вместе с запуском мотора, даже если это не требуется (режим отпотевания стекол).
Предотвращению перегрева способствует сетка, закрепленная под передними решетками. Она задерживает насекомых, тополиный пух, камни с дороги.
Заблаговременно позаботившись о системе поддержания комфорта, вы избавите себя от необходимости толкаться по жаре в очереди к ремонтникам, зато будете дышать свежим воздухом в прохладном салоне своего автомобиля. Удачи в пути!
Реанимация кондиционера своими силами: инструкция «За рулем»
Пришло тепло — и выяснилось, что «кондей» в вашей машине захандрил. Рассказываем, как восстановить нормальную работу полезного устройства.
Материалы по теме
Все проблемы можно разделить на две части: либо кондиционер вообще не включается, либо кажется, что он холодит неэффективно.
Для начала проведем диагностику.
Кондиционер полезен не только в жару: когда в дождливую погоду запотевают стекла, он эффективно их сушит.
Материалы по теме
1. Кондиционер не включается
На большинстве автомобилей есть индикатор включения кондиционера. Если он не загорается (или не гаснет, как у некоторых Renault), то — увы: кондей точно не работает.
Материалы по теме
Есть и косвенные признаки работоспособности кондиционера. Самый очевидный — поступление из дефлекторов охлажденного воздуха. Кроме того, при работе охладителя:
- немного повышаются обороты холостого хода;
- у слабеньких машин, особенно без турбонаддува, мотор начинает хуже тянуть;
- порой при включении из-под капота доносится довольно громкий щелчок;
- на некоторых автомобилях под капотом сразу же просыпается вентилятор, обдувающий конденсатор системы охлаждения.
Убедившись, что кондиционер точно не желает работать, выясняем причину.
Система кондиционирования воздуха: 1 — ресивер; 2 — конденсатор; 3 — трубопровод от компрессора к конденсатору; 4 — клапаны для заправки и выпуска хладагента; 5 — трубопровод высокого давления; 6 — датчик давления хладагента; 7 — трубопровод низкого давления; 8 — испаритель; 9 — компрессор; 10 — редуктор.
- Система кондиционирования воздуха: 1 — ресивер; 2 — конденсатор; 3 — трубопровод от компрессора к конденсатору; 4 — клапаны для заправки и выпуска хладагента; 5 — трубопровод высокого давления; 6 — датчик давления хладагента; 7 — трубопровод низкого давления; 8 — испаритель; 9 — компрессор; 10 — редуктор.
- Хладагент: он есть или его нет?
- И при слишком низком, и при избыточно высоком давлении хладагента датчик давления может запретить компрессору включаться.
- Низкое давление — следствие негерметичности трубок, шлангов, уплотнений, теплообменников и самого компрессора.
Вероятна протечка хладагента на возрастных автомобилях там, где трубки проходят вдоль лонжерона. Алюминий является электрохимическим протектором по отношению к стали, но сам интенсивно корродирует. Нужно промыть это место, просушить и обработать антикором.
Вероятна протечка хладагента на возрастных автомобилях там, где трубки проходят вдоль лонжерона. Алюминий является электрохимическим протектором по отношению к стали, но сам интенсивно корродирует. Нужно промыть это место, просушить и обработать антикором.
Материалы по теме
Высокое давление может образоваться после неквалифицированной заправки системы с передозировкой хладагента. Поначалу всё работает, но если машина постоит на жаре, давление может превысить допустимую величину.
Встречаются и мелкие пакости перекупщиков машин, загоняющих в систему наряду с малым количеством хладагента сжатый воздух. Эта забава популярна зимой, когда кондей всё равно не должен работать, но понять причину сразу нелегко.
Как проверить?
Для проверки наличия хладагента надо отвернуть защитный колпачок с заправочного вентиля на более толстой трубке (обратке) и слегка нажать тонким предметом на кончик ниппеля, прикрыв окружающее пространство ветошью. Слабое шипение или отсутствие реакции говорят о большой утечке рабочего вещества. В идеале пшикать должно примерно как из накачанного колеса.
Компрессор с электромагнитной муфтой А и с управляющим клапаном Б.
Компрессор с электромагнитной муфтой А и с управляющим клапаном Б.
Неисправен компрессор и цепи его включения
Управление компрессорами всех типов — электрическое. Основных вариантов — два: вал стыкуется со шкивом через электромагнитную муфту (помните про громкий щелчок при включении?), либо вал крутится постоянно, а хладагент идет через электромагнитный клапан. Отсюда и набор возможных неисправностей. На подозрении — обмотки муфты и клапанов, проводка и предохранители.
Материалы по теме
Как проверить?
Берем тестер и «прозваниваем», начиная с предохранителей.
На некоторых древних машинах компрессор крутил персональный ремень: надо убедиться в его рабочем состоянии. Если всё исправно, то виноват, скорее всего, сам компрессор. Чаще всего его на коленке не починить. А после замены систему нужно вакуумировать и заправить с помощью специального оборудования.
2. Кондиционер плохо охлаждает
Как проверить?
Проверку начнем из салона.
При запущенном двигателе включаем режим максимального охлаждения воздуха, задаем вентилятору климатической системы близкую к максимальной скорость, направляем потоки в среднюю зону (через дефлекторы в передней панели). Включаем кондиционер.
Температура воздуха выходе из дефлекторов Ларгуса до заправки и после . На улице +26 °C. Причем даже до заправки кондиционер включался.
Температура воздуха выходе из дефлекторов Ларгуса до заправки и после . На улице +26 °C. Причем даже до заправки кондиционер включался.
Спустя непродолжительное время воздух должен стать ощутимо холодным. В идеале, при внешней температуре 20–25 °C поток должен быть не теплее +9 °C. Можно примерно оценить температуру рукой, но лучше использовать разного вида термометры. Удобен термометр с выносным датчиком, который можно затолкать в воздуховод.
Если ясность не появилась, лезем под капот. Находим толстую и тонкую алюминиевые трубки кондиционера, идущие, в большинстве случаев, от передней части моторного отсека вдоль правого брызговика к моторному щиту. Соблюдая меры предосторожности, охватываем рукой толстую трубку — она должна быть ледяной. Если это не так, то кондей не работает должным образом: вероятнее всего, вышел хладагент.
Болотные охладителиВ 30‑х годах прошлого столетия, еще до эпохи дорогостоящих автомобильных кондиционеров, в моду вошли их дешевые заменители — кулеры. Внутри вывешенной на окне трубы располагался картридж из пористого или волокнистого материала, который постоянно смачивался водой. Когда машина находилась в движении, вода интенсивно испарялась, охлаждая воздух.Основные недостатки кулеров — необходимость частой дозаправки водой, а также запах сырости, из-за которого и появилось американское название — swamp cooler, от swamp — «болото». |
Загрузка...
